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Balmain是什么牌子手表 Balmain是什么档次

【导读】：Balmain是什么牌子手表？Balmain是什么档次？Balmain是法国著名的奢侈品品牌，很多人对它还不太了解，下面就为大家带来Balmain品牌介绍。

Balmain是什么牌子

Balmain是法国的奢侈品品牌。

英文名： Balmain

中文名： 巴尔曼

国家： 法国

创建年代： 1945年

创建人： 皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain)

是欧洲时装品牌，造型硬朗华丽，机车皮裤也是一大亮点，当然价格也很高，和Chanel和Dior，Dior Homme在一个级别，一件西装型男士外套要3000欧元，皮裤也要700-1200欧元一条

Balmain是什么档次

Balmain是中高端档次。

巴尔曼（Balmain）是由法国时装设计师皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 先生创建的品牌。代表着对典雅独到的理解，意味着皇室和影视明星的委托人，客户包括电影明星和皇室贵族。巴尔曼的设计中以晚礼服为最，其以质优见长，糅合了女性的娇柔与高雅。此外，巴尔曼 （Balmain）品牌在全世界约有220个许可销售商。已成为举世公认的时尚标志。

巴尔曼 (Balmain) 品牌除了时装，也有香水。1947年的“Vent Vert”香水是皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 第一款成功的香水，在40年代末50年代初是最畅销的一款香水。其后，皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 又相继推出 Jolie Madame 香水(1953年)、Ivoire 香水(1979年) 和 Eau d'Amazonie 香水 (2006年)。皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 第一款香水瓶身上有巴尔曼 (Balmain) 公司地址：Elysées 64-83。

Balmain品牌故事

皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 1914年5月18日出生于法国圣尚德莫列讷 (Savoie, St. Jean De Maurienne)。二战结束后，1945年，皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 在巴黎的 Rue Francois 第一街上开设了自己名字的高级时装公司。巴尔曼 (Balmain) 的女性形象摆脱了战争时代痛苦的创伤，潇洒而富有魁力。

皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 先生的自传《我的年代和时装》(My Years and Seasons) 1964年发表。1982年6月29日，皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 于巴黎辞世。[1]

皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 辞世之后，巴尔曼 (Balmain) 品牌的火炬先后传给了著名设计师 Erik Mortensen 和年轻的 Herve Pierre。

1993年1月，国际著名的时装设计师奥斯卡·德拉伦塔为皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 公司设计了第一批高级时装系列，在尊重“漂亮女性”风格的色彩、流畅和典雅的同时，为巴尔曼 (Balmain) 品牌注入了新的活力。

纪梵希离世，比起他和赫本的神秘情感，我们更该记住这些

文 | 义琳

这是一个不装逼，不卖货，偶尔分享时尚干货，偶尔讲解品位文化，偶尔科普美妆护肤技巧，偶尔聊聊吃喝玩乐的公众号，男士和女士的都有，各类内容分享频率不定。

Givenchy创始人Hubert de Givenchy（于贝尔·德·纪梵希）3月10日在睡梦中去世，享年91岁。

听到这个消息的一瞬，不禁叹了一句：「巨匠时代落幕了。」

随着Christian Dior，Coco Chanel，Yves Saint Laurent，Cristobal Balenciaga一位又一位曾经定义高级时装黄金时代的大师轰然逝去，品牌跌入资本运营的魔咒，泯灭了高贵的光芒。

在这个「得屌丝者得天下」的时代，亚文化先锋将潮牌推上T台，对物欲的追逐压倒了对品位的崇尚，解构甚至复刻经典比寻找灵感雕琢细节更容易催生「爆款」。

品牌不再维护「匠心」与高级感。抛弃了初心的品牌，在追逐销量与爆款的高速路上狂飙，像极冯巩老师口中飞得太低的奥拓，「历久弥新」变成了最大笑话。

这边嚷着穿得要「舒服」，要「自由」，肆意把自己装成「FUGLY」（Fashion-ugly），其实不过是给管不住的嘴巴，无法控制的体重，以及膨胀到任性找个理由。

这边宣称要「做自己」，那边又追随社交网络上的hashtag剁手打call，

好像有了这些tag，自己也是Hypebeast 、Fuccboi 了，其实不过是深陷在GPS无法找到的自我定位，和照了几十万次镜子依然看不清自己是谁的迷雾中。

我们一边嚷着「做自己」，又有谁真正成为了「自己」？

有人叹息，Hubert de Givenchy 离世，随之逝去的，还有他曾经定义过的那个「优雅」的时代。

有人感概，直到 Givenchy 离世，才发现自己误解了这个爆款迭出的品牌，和一生「行止优雅」的时代巨匠。

虽然我们都知道Givenchy 先生和Christian Dior 都有着法国贵族血统，从小展现出艺术天分；

曾与Christian Dior 是同门师兄弟，与巴黎世家创始人Cristobal Balenciaga互相欣赏与启发。

还有尽人皆知的，他与奥黛丽·赫本四十年间创造的传奇。

今天义琳想带大家走进那个时代，更近一点，去看看那个属于Givenchy和「诸神」的黄金时代。

Phantom Thread，直译为针脚间的幽灵。相传这是一个来自维多利亚时期东伦敦纺织女工的术语。她们每天做着漫长、重复性的手工劳动，下班后手指还会无意识颤动、手指紧扣，好像在缝制「幽冥的丝线」。

第90届奥斯卡最佳服装设计奖获奖电影《魅影缝匠》（Phantom Thread）复刻了上世纪50年代当红高定时装屋的故事。

男主角Reynolds Woodcock 丹尼尔·戴·刘易斯（Daniel Day Lewis）饰，神似Givenchy先生，有着宛如雕塑般的面容，优雅的风度，一丝不苟的严谨。

Woodcock Fashion House（伍德科克时装屋）的基督教装饰风格让人想起 Cristobal Balenciaga；

Reynolds 的天才、敏感、脆弱，仿佛Yves Saint Laurent再世；

他那些古怪行为和要求又让人不由得联想起老佛爷 Karl Lagerfeld；

工作狂的节奏，以及对设计作品奇强的占有欲映出了 Charles James 的影子。

银幕拉开，微光颤动，昏黄的光影，约克郡的冬夜、主人公的刚愎自用，女人焚身的爱欲，含笑饮鹫酒的博弈，抵死缠绵的虐恋。

爱情，是往返的幻觉，定制，是针脚间的情书，只是，时人不再懂。

那个时代的资讯远不如今日发达，不是每个做衣服的人都能执掌一间时装屋，也不是每个时装屋都能开在名流云集的蒙田大道。

设计师能拥有以自己名字命名的Fashion House，还能吸引来品位与你相当的客人，让其痴心不改地追随你，除了精熟的手艺，更要让访客在第一眼就死心塌地地认可你就是传说中那个「可以托付的人」，甚至在心底涌起未名的暗流。

每天早上，开门前，Reynolds必定要一丝不苟地整理自己的形象，

只有自己的形象经得住客人近距离的打量与探究，才能让客人相信你也会以同样的考究和严谨对待一针一线，每一寸针脚。

想做上流社会人的生意，你也要有与之相匹配的体面。

在那个纯手工的时代，车马太慢，手工太慢，每一件新衣都是一封写给自己，也写给未来的情书。

标签藏在裙裾一隅，上面署着自己的名字，每一针都载满诱惑与悸动，

一个好的时装设计师，缝出来的衣服必定满是情感与希冀。

女主角Alma觉得脖子过细，肩膀和胯骨过宽，没有胸。自己说起来都有些羞耻，但在Reynolds眼中，这是世界上最完美的身材。

在Reynolds的「包装」下，Alma 成功升级为女神。

服装、发型、妆容对一个人整体形象脱胎换骨式的的影响力，并非过度夸张，在电影《裁缝》（The Dressmaker）中，Kate Winslet 扮演的女主 Tilly Dunnage，就成功为「土肥圆」Trudy 定做了玲珑浮凸的礼服，帮她变成惊艳的灰姑娘，虏获了暗恋已久的高富帅，

成为最受欢迎的服装设计师，让整个小镇的姑娘们都脱胎换骨，改变人生。

伯爵夫人看到Reynolds 给她设计的晚礼服，哪怕被勒到喘不上气，也甘之如饴。

在设计师的眼中，你不是会移动的两脚服装展示架，而是一个有思想，有灵魂的partner。

Givenchy的设计理念就是：让所有的女人都穿出自己的风格。

每一次创作，都像是带着镣铐起舞，在释放自己的设计灵感前，要仔细斟酌客人的想法和要求。

在参考了客人的身份背景、穿着场合、购置预算、个人喜好、身材特点、年龄等细节后，再注入时尚潮流元素。

成功的服装设计，能让映照出你灵魂的光彩。

定制人都知道「好的定制，从面料开始」。

选错了面料，再好的设计和制作也无法体现出其真正价值！

设计师拿着布料在你身上比来比去，你和他看的到不同的布料在你身上起着变化各异的化学反应。

有些料子，让你看起来活力悦动，有些让你看起来沉静温婉，而有些却让你老气又倦怠。

即便你不懂得每一块面料中的魔咒，但依然可以通过比对，发现那块质感更上乘。

Kiton 的布料非常有名，，缝制一件超细纤维面料的西装，重量还不足500克！

并且Kiton的定制西服还可以保持持久不变形，即便是经常把西服折叠、揉搓，抖一下衣服，就可以像刚刚熨过一样挺括。

定制讲究的是「人穿衣服」，而非「衣服穿人」。

Givenchy曾说，「裙子必须跟随着女性的身体，而不是让身体去跟随裙子的形状。」

除了面料上的讲究以外，度身定制自然要求每一分都贴合穿着者的身型，只有准确掌握穿着者的身材特点，才能让服装凸显优点，规避缺点。

成功的定制服装就如同你的第二层皮肤，舒适而不造作，又如同你的盔甲，装出你的气势，而不是把你禁锢其中。

1838年创立的Charvet是世界上最昂贵的衬衣品牌之一！

一件定制衬衣是否成功，要准确取得客人的28项数据，还要将客户的生活习惯考虑到衬衫的设计当中！比如扣扣子的习惯，喜欢领结还是领带等等问题。

「伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。」位于英国伦敦的萨维尔街，作为全球男装定制的圣地，几乎是每一个成功人士渴望去的地方！

一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装穿在身上，就是身份的象征。老牌的英国定制服装店Anderson Sheppard就在这条街上。

剧中Reynolds Woodcock的服装全部由由萨维尔街的Anderson Sheppard定制，

至少27次不同身体部位的量体，至少50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁。

电影中的每一件服装，都是设计师Mark Bridges在Victoria Albert博物馆亲自研究了大量礼服细节，其中包括了Balenciaga、Balmain、Victor Stiebel甚至皇室御用设计师Norman Hartnel的作品后，按照出镜模特的身材去量身定制的。

拿到新衣的那一刻，恰似寻到了梦中的那个TA，按捺着心底的欢愉，捧在手上轻轻抚摸，生怕下一刻就不见了。

「我感觉我的一生都是为了等待你，直到这一刻，我找到了你」

「那么现在你找到我了，无论你要做什么，都请你小心对待」。

迫不及待地穿上身，和你的partner一起欣赏你们的智慧结晶。

和现在客人单向选择品牌不同，在那个时代，不是你有钱就能成为时装屋的座上宾，能够与设计师品位相当才会受欢迎。

如果布有知觉，它一定很痛。可也只有痛过，才能成为服装。

布匹与布匹的「磨合」，布匹与设计灵感的沟通，服装与穿着者之间的契合，哪一环不像灵魂与灵魂的交融。

如果衣服有灵魂，怕是也会和Alma一样说出那句「那件裙子不属于这里」，

然后不等Alma和Reynolds 来「扒」，礼服就会挣脱Barbara Rose的身体，和他们一起疯狂逃亡吧。

虽说今天高级时装走下了神坛，落入凡间，成为成为你我皆可拥有的「时尚单品」，但我们毕竟只有一个身体，经常穿的也不过衣橱一角的几件衣服。

Givenchy先生曾说，女人如若要时髦，「 只需要一件雨衣、两件套装、一条裤子，还有一件羊绒衫。 」

生活原本就是这么简单。

我不否认社交网络和便捷的购买渠道为我们的生活带来了便利和乐趣，但身在这个时代的我们，是不是也该进行反思了？ 

文字 图片编辑：义琳

肩宽胸大背厚下身瘦的女生如何选择上衣？

肩宽mm的肩部和袖子要少装饰或者无装饰，尽量把肩线往里调整，学会用分割法（多肩带、背带裤等）来收窄肩部视觉，用V领、长毛衣链、围巾来转移视觉中心。

选择正装选择长V领，面料多选柔软垂顺的，肩线简洁的版型。搭配上可以选带耳环V领项链吸引目光，忽略肩部。肩宽如何穿衣

在选择服装的颜色上也需要根据自身的肤色考究，黑色也分好多种，有泛黄的黑，有泛青的黑，，如果皮肤是象牙白的话选择泛黄的黑会使皮肤均匀饱满。免费形象测评

姐妹儿，我估计咱俩身材应该差不多（只是我胸不大）先放一张我自己的：

曾几何时，我也是个“肩宽背厚有拜拜肉”的自卑胖姑娘，再加上当时没有搞清楚自己的“穿衣路数”，尤其是穿某些衣服的时候，就会出现“车祸现场”。

在成为专业的搭配师之前，我看过许许多多博主、大V解答关于“肩宽所以穿衣服不好看”的话题，几乎所有的论调都集中在一个点子上，就是肩膀数据大。

当时我觉得他们讲的简直真理，立马给自己的身材判个Si刑。但是今天的内容，看完你或许会有不一样的感觉。

大致上，3招你就能解决肩宽背厚该穿啥的问题。首先，判断自己的身材类型以及主要问题点；其次，了解服装（必须得了解！你要想扬长避短就要选对衣服，所以衣服的廓型、面料和图案，你就得懂！）最后，是锦上添花的东西——用细节来打造更丰富和立体的层次，但是今天的内容有点多，就先讲前两个知识点。

好了，现在开始，文章有点长，建议姐妹儿找个安静的地方细细地看

咱们首先来解读“肩宽”这个定义。以前觉得肩宽，就一定是肩部的尺寸很大。有的女生说自己肩宽甚至达到了44cm。

44cm，对于女生的身材来说，是一个多恐怖的数据？

以服装行业M码建智86人台为标准，人台身高164cm、肩宽38cm、胸围86cm、腰围68cm、臀围89cm，即完美身材。比起标准肩宽足足多出6cm，那真的是“太宽了”。

看到这里，相信你也会说，太对了，这个女生肩膀太宽了，她到底要怎么穿衣服才能解决肩宽问题？别着急，继续往下看，咱们离真相已经很近了。

其实一开始的肩宽44cm，根本就是个假命题。单看数据的确觉得很吓人，但是再给提供一个条件的话，这个假命题就不成立了。

这个条件就是：如果这个姑娘身高175甚至180，你还会觉得她肩宽吗？

所以， 有的姑娘还是会想不通，虽然自己的肩宽没到44cm也仍然看起来肩宽、显壮？

接下来以我自己为例，聊一聊导致视觉上看起来肩宽这个问题的，到底是什么原因。

我：身高164cm、胸围86cm、肩宽39cm、腰围69cm、臀围87cm。

M码人台：身高164cm、胸围86cm、肩宽38cm、腰围68cm、臀围89cm。

如果单看肩宽的数据对比，我的总肩宽只比人台多出1cm，分摊到左右两肩就是各0.5，你们拿尺子比划一下，0.5cm是多长。

随后你就会发现这个多出来的0.5小到可以忽略不计，小到别人一眼看上去都根本觉察不到。那我为什么还是觉得自己属于“肩宽身材”那一类？

关键来了：看整体比例，不要只着眼于肩膀。

先抛开搭配不谈， 我们每个人的每个部位都不是分裂、孤立的，当我们被看到的时候，别人不会只看到你的肩膀，而看不到你的头、手、腿，对不对？

所以我们也才会在买任何一件衣服之前，左思右想，我这个衣服要怎么搭配、跟哪个搭配比较能出效果、这样搭配能够修饰我什么样的身材缺陷，对不对？

一旦我们买到的衣服没有办法使得我们全身看上去和谐、苗条，即便局部再好看，那这件衣服都有很大几率被我们打入冷宫，对不对？

所以，目前那些“肩部局部遮瑕”的办法，非常片面。因为人是完整的个体，我们所追求的是“一种完整的美好”。只通过局部遮瑕就想获得一个完美比例的Body，真真是做不到的。

如果你能看到这里，真的是很有耐心（赞！）

再回看我的数据，肩宽可以忽略，但是臀围比人台小了2cm。所以比起人台的“上窄下宽”来说，我反倒有点“上宽下窄”的倒三角形，视觉上也明显呈现出肩有点宽的效果。

所以，视觉看上去肩宽与否，是由全身的比例来决定的，单看肩膀数据，根本没什么意义。

那么接下来首先看看，在设计服装的环节，会怎么样处理身体的轮廓线来达到想要的效果。

肩部是上半身的一部分，设计上装的时候会考虑肩部的数据，但也不是孤立的考虑，还是讲究比例。

举个例子：

想要Y/T型 （Balmain为例）的上衣，我们就 加宽肩部尺寸、收窄臀部尺寸（想要修饰肩宽，那肯定不能选这个版型的衣服来穿） ；想要得到 X型 的版型（Dior“ New Look”为例），我们就 收窄腰部，加宽肩部与臀部尺寸 。

Balmain 西装套装，上衣垫肩十分夸张，下摆短且小，呈现出如建筑般尖锐、利落的线条（图片来源于网络）

Balmain Y/T型连衣裙，传递出能女性独有的力量感（图片来源于网络）

Dior New Look的X型，通过结构设计让下摆蓬起来，呈现出更加纤细的腰肢（图片来源于网络）

所以你看，即便制衣也都从来没有只调整某处而不管其它部位的做法。因为 身材的调整从来都不能“局部遮瑕”，必须从全身出发，通过对上下装的选择和搭配来平衡身材，使之达到协调的状态，从而最终才能呈现出“苗条”的效果。

拨开迷雾，搞清楚本质问题之后，胜利的曙光也就近在眼前了。

我们接着看。

不知道你有没有还听过这种说法：如果你肩宽，那就应该在其它有优势的部位制造些“吸睛点”，把视线从肩膀处引开，转移到其它地方去。听起来好像没问题，但是细想一下，好像我们也不能掰开别人的脸说，不许看我的肩膀，看我的腿，我对腿花了这么多心思，你为什么不看腿！

拜托，每个人想把视线停留在什么部位，能受你我控制吗？我觉得不能。尤其是当你于别人近距离交谈的时候，别人的视线可不就只能在你的上半身游移嘛！难道我想让他注意我的腿的时候，我要刻意坐在很高的位置，让他人视线直视我的腿部？又或者炎炎夏日我要将上半身包裹的严丝合缝，而寒风刺骨的冬天我也要穿条热裤出门？

十分滑稽的论调。

接下来还是以我为例，看看我都用什么招来协调我的“肩宽胯窄腰身曲线不明显，甚至还有点背厚”的。我不但只讲了上衣，反正都要穿、要搭配，干脆下装也讲吧！

（虽然在这背后的确有一套专业并且科学的理论知识在支撑我，但是今天先不搞得这么深入，就让我们先凭自己的直观感受确认对还是不对，觉得对就请给个赞，然后收藏保存用起来。）

我会从几个角度去切入我是如何来调整肩宽的，大家也可以下来试试：

1.上下装分别的版型（也叫款式）

2.上下装分别的材质/面料

3.上下装分别的图案

看看这几张图，从里面找找共同点，你就会发现些玄妙。

先来说说第一点，上下装分别都是什么版型。

我基本上会穿短款的上装。即便不是短款的t恤或者衬衫，我也会将其塞进裤腰中做成短款。所有的上装没有哪一件的长度是遮住臀部的，这样的好处是， 不会令我上半身占整体的比例和面积太大而导致头重脚轻，先从面积上为我的身材做一次平衡，把多一些的面积留给还不错的下半身——腿部。

再顺序分析所有单品的版型，马甲、条纹BF衬衫、花瓣领娃娃衫（A字版型）、背心、RL的休闲西装。 所有的单品都没有一个是突出肩部的T/Y型也不是超显曲线的S型，除了H型就是A型。

什么是H型什么是A型呢，看2张图你就明白了。

Chanel H型外套（图片来自网络）

H版型的衣服至少能够给我 从肩到胯的位置，形成一个直线条的外轮廓线，非常符合直线型身材。 这里悄悄引出一个专业术语，直线型身材。先不展开说这个名词，稍后会提到。A型就更好，收窄的肩部散开的下摆，直接帮我肩部拉了个变瘦的滤镜。

上装选好了，看看我的下装，基本上都是非常直筒的裤子或者裙子（那个阔腿裤是直筒版型）以前我会以为紧身的效果好，毕竟自己的腿不差。但是尝试多了会发现，太过紧身的裤子，比起稍有空间感的直筒裤来说，显瘦效果差一大截，没穿过修身直筒裤型的朋友欢迎亲自去对比对比。

综合上下装的版型，没有刻意的曲线，只有利落的外部直线廓形，并且把视觉空间给多一些在下半身。这一点做到，就胜利了一半。

版型部分的关键词：直身、正常肩线、长度不超过臀部。

单品参考：

短款比长款精神，并且显得上半身面积小

泡泡袖把肩宽问题更加放大，千万别选

合身版型的西装比oversized版型更显苗条

大摆裙或者蓬蓬裙显得臃肿，配合肩宽就会变成“上下皆粗”，pass！

喇叭裤太拖沓，直筒裤更利索

接下来是第二点，上下装的材质/面料。

不要穿超级贴身、超级柔软、本身没有筋骨、一点形状都没有的面料制成的上衣。 否则肥硕的肩膀、宽厚的背部就会原形毕露，但是胸大的话，也不能选择太过于硬挺、自己会支棱起来的面料，否则整个人就会变成圆柱体......（面料这里稍微有点复杂，别着急，接着往下看）

另外，上衣必须是有挺括度的，而且不要落肩，因为落肩的效果你懂得，会让你的肩膀：没有最宽只有更宽。

像我的西装这样的，有挺阔度的同时也不会软趴趴地贴在身上，软硬适中的面料

面料的关键词：挺括、筋骨、拒绝垂顺贴身。

面料参考：

面料太垂，十分显壮，完全突出肩膀宽厚的劣势

即便是穿针织衫，也不宜太过于轻薄

哎哟，看到这里啦，你真的很有耐心捏！赞！

除去服装的色彩之外，构成服装、让服装从无形到有形而呈现在我们眼前的，就是面料、版型（称为款式也行）、图案。

第三点关于图案部分，我尽量会选择纯色的上装，实在要加点儿点缀的话，我会选字母logo图案、条纹或者格子图案。除了字母logo图案带点酷感和随性之外，其它都是直线条的图案，以契合我的直线型身材与性格，我绝对不会再选择这些花里胡哨或者曲线明显的图案，因为这些图案会让本来就厚实的上半身更加抢眼......

下装最经常被我翻牌的，是牛仔单品，短裤长裤裙装，够直线够硬挺，穿起来不贴身很舒服。图案也是直线条的，与上装一样。

图案关键词：纯色或条纹格纹。

图案建议：纯色、直线条的图案（条纹、格纹）。

如果不想太强调胸部的话，尽量避免将图案的位置放在胸前

满身夸张的图案会令你瞬间变成“女壮士”

不想太过单调的话，将图案放在下半身也不错

b开头的西装品牌

BURBERRY 、BALENCIAGA 、BALMAIN 、 BOTTEGA VENTA 、

BILL BLASS 、BIBA、 BAIKALI百佧丽、Baleno Attitude水虹、 BEALOVEE、 BIFT Collections碧囍、

BORUIDESI 、BELANTE贝兰特、

BAOLI宝莉、BEEOW、 BROTOR、 BEFUEICE卜梵、

Bravo Girl、 BGTHREE、 Boris Fashion、 BEE BY HEBEECO、 BAISONGZI柏松子、 B.SEAS碧赛斯、

BAIGELI百格丽、BASLER、Baby Angel、以上是b开头的男装品牌国内。

《拜托小姐》尹恩惠穿的耸肩小西装什么牌子的·?

《拜托小姐》尹恩惠穿的耸肩小西装是法国品牌Balmain的。

巴尔曼(Balmain)品牌由法国时装设计师皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 先生创建，皮埃尔·巴尔曼 (Pierre Balmain) 的名字代表着对典雅独到的理解，意味着皇室和影视明星的委托人，成为举世公认的时尚标志。巴尔曼 (Balmain) 的设计，特别是晚礼服以质优见长，糅合了女性的娇柔与高雅;巴尔曼 (Balmain) 的客户包括了电影明星和皇室贵族，他还在纽约市与加拉加斯市开设分店。巴尔曼 (Balmain) 品牌在全世界约有220个许可销售商。

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