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洛丽塔是什么的 电影人物？一树梨压一海棠是怎样的电影？

小说《洛丽塔》

出版时代

1955年，9月15日

·作品简介

在读者、书评家、小说界中，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫的《洛丽塔》无疑是一部备受争议的小说。2005年9月是《洛丽塔》出版五十周年，各国最有影响的文学出版机构，如美国的兰登书屋，英国的企鹅出版社，法国的伽理玛出版社，都相继推出了这本富有争议的名著的纪念收藏版。上海译文出版社经过多年努力，终于赢得独家中文授权，第一次在中国推出没有任何删节的完整译本。

·故事梗概

“洛丽塔，我的生命之光，我的欲念之火，我的罪恶，我的灵魂。洛－丽－塔：舌尖向上，分三步，从上颚往下轻轻落在牙齿上。洛-丽-塔。”

这段肉麻的情话是中年教授亨伯特的内心自白。1947年，亨伯特来到美国，任教于比利亚斯大学。他准备利用暑假的空闲时间写成一部教科书，于是他来到兰之蒂镇的寡妇夏洛特·黑兹太太家寄居，在那里他遇上了让他一生魂牵梦萦的女孩：洛丽塔。亨伯特从餐厅里出来的时候看到了她，在太阳沐浴的一块草垫上，半裸着，跪着，以膝盖为轴转过身，蜂蜜样的肩膀和绸子一样柔嫩的脊背让人目眩神迷。

那位令人神魂颠倒的小妖精迷住了他。她在他的身旁晃来晃去，令他无法专心写作，而她的母亲也对他一见钟情。黑兹太太似乎已经意识到了女儿对她亨伯特太太这个位置的威胁，在他们去滴漏湖度假的时候，黑兹太太还是以商量的口吻下达了命令：让洛丽塔去夏令营。然后她给亨伯特写了一封情书，向他求婚。虽然他爱的是黑兹太太的女儿，但他还是和黑兹太太结了婚。和黑兹太太结婚之后，洛丽塔成了他没有血缘关系的女儿。但他在日记里写下的那些对洛丽塔的情感剖白还是纸藏不住火，被他的现任太太发现之后引发了一场家庭内部的剧烈争吵。夏洛特一怒之下冲出家去，却在离家不远的地方撞上汽车一命呜呼。

亨伯特和洛丽塔终于走到了一起。他开车去夏令营，将洛丽塔母亲去世这个“不幸”的消息告诉她。他是兴高采烈地去的，尽管他感到一点内疚。他把洛丽塔接走，先骗她说她的母亲病了，住进了医院。在路上，他们住进了一家旅馆，在大堂，洛丽塔遇上了一个秃顶像脏猪一样的老头儿，还有他的狗。晚上，当亨伯特将洛丽塔送上床，给她吃了安眠药，自己出去走到旅馆门外白色的台阶上，这时，那个秃顶的老头儿再次向他说了一些模棱两可的话，但亨伯特并没有放在心上。他们在第二天早上完成了不伦之恋，而且他知道了，他甚至不是她的第一个情人。然后他们驱车往家赶。亨伯特越来越感到不安，觉得坐在旁边的洛丽塔像个索命的小冤魂。她要求在一个加油站停一停，她下了车，很长时间没有回来，当她重新上车时，要求亨伯特给她零钱，她要往医院给妈妈打电话。亨伯特让她先上车，然后向她吐露了实情，“你妈妈死了。”

从那时起，他们开始了遍游美国的旅行。在各种类型的住宿地中，他很快就喜欢上了“实用汽车旅馆”———干净、整洁、安全隐蔽，是睡觉、吵架、和好、贪婪而违法私通的理想场所。虽然是旅行，但实际上他们一无所览，他们这漫长的旅行只不过是用一条迂回蜿蜒的粘土路来亵渎这个迷人、诚信、梦幻般的国度。最后，这段旅行走到了尽头，亨伯特决定把他的“宝贝女儿”送到比尔兹利女子学校就读。

一切似乎都很让亨伯特满意。但有一点是致命的，亨伯特无法容忍洛丽塔和其他男性在一起。当洛丽塔要求出演学校的话剧《幽暗的丽人》时，他断然拒绝。但在洛丽塔用美色相诱之后，他还是妥协了，虽然他心里很不痛快。亨伯特觉得她正在从他的掌握中逃脱出去，他只能用她每星期的零用钱来买她的欢心，但她对他越来越冷淡，彼此之间并无真正的快乐可言，亨伯特沉溺于性爱游戏，洛丽塔逐渐厌倦了这种不道德的生活。他们开始不停地争吵。洛丽塔把从亨伯特这里要来的钱攒了起来，亨伯特觉察到了，预感到这是一个阴谋，一个让他永远也见不到洛丽塔的阴谋，这让他火冒三丈。一次，争吵之后，洛丽塔夺路而逃，在大雨中跑了出去。找到洛丽塔后，他们决定到外去散散心，西行去各地转转，这也许对于改善他们现在这种冷战的状况有好处。

在路上，亨伯特发现背后有人跟踪，一辆“阿兹特克红色敞篷车”老是在他们屁股后面跟着，它们之间的间距似乎雷打不动。当亨伯特在一个小镇下车买眼镜的时候，他在商店里看到这辆车的车主下车和洛丽塔攀谈。但当他赶过去时，这个黑衣人已踪迹不见，他问洛丽塔：“那人说什么？”洛丽塔说：“他问我要张地图，肯定是迷路了。”亨伯特觉得不妙，立即掉转车头，往回开。

洛丽塔生病了，住进了医院，医生诊断不过是流行性感冒，没什么大碍，但要住院观察一天，补充水分，好好睡一觉。第二天，当亨伯特打电话给医院时，医院医护人员告诉他，有个人把她给接走了，自称是她的叔叔，还带着一条狗，看上去很和善。亨伯特大吃一惊，他马上想到这些天来一直跟踪他们的人，他觉得自己实在是太大意了。他赶到医院，和医护人员大吵了一架，但于事无补。他踏破铁鞋，一直找，找了几个月，依旧不死心。

3年后的一天，他收到了洛丽塔从远方发来的一封信，信上说她已结婚怀孕，急需用钱：“请给我们寄张支票来吧，爸爸。有三四百，或再少些我们就能对付得过去。”他读信时拼命抗拒着它在他身心中引起的剧痛，他踏上了那条路，独自一人按照信上写的地址驱车前去。他以一个父亲的身份来到女儿的新家，慰问他们，给他们钱，然后洛丽塔告诉了他真相，那个将洛丽塔从他身边拐走的人正是那个秃顶像脏猪一样的老头儿，他的名字叫奎迪，是个编剧，有时还做点广告。他是洛丽塔唯一真正爱过的男人。他把她骗走，为他拍一些色情照，洛丽塔不肯，于是她就给赶了出来。

虽然亨伯特仍然试图挽回这段感情，但此时的洛丽塔已不是当初的那个妖艳的小仙女了，亨伯特从他的口袋里拔出了自动手枪，准备将一腔仇恨都发泄到那个拆散了他们的人身上。他找到了这个让他憎恨一辈子的男人，把子弹射进他的身体，就像这是一只该死的老鼠。他没有一丝怜悯，没有一点犹豫，他只知道，他要干掉这个男人，为自己也为这段要命的恋情复仇。

·相关链接

作者：纳博科夫被世界文学评论界定为20世纪最伟大的散文体大师。这位1917年革命时流亡欧洲的俄裔贵族子弟，曾靠教英文，教打网球为生，同时写俄文小说，30年代末到了美国，在各名牌大学轮番教文学，暑假时到各地扑蝴蝶，做成标本放进实验室。除了研究蝴蝶翅膀斑点的嗜好，他还翻译普希金长诗《叶甫盖尼·奥涅金》，用直译法，注解多于翻译加原著的分量。为了生存，他改用英文写小说，以康奈尔教书经验写的小说《微暗的火》，一位教授一边研究着一位风格隐晦的作家，一边在学院文人堆里勾心斗角。小说大注解套小注解，冷幽默，也够艰深。就是这样一位高度优雅的小说家、诗人、批评家兼翻译家的纳博科夫，写了他最有名的作品《洛丽塔》，讲述了一个中年男子和未成年的少女洛丽塔之间的一段“感情”，由此引发了巨大的争议。

禁书：1954年，《洛丽塔》完稿后，“对几个上了年纪阅读能力差的人来说，是一部令人憎恶的小说”，于是先后遭到四家神经紧张的美国出版社的拒绝。此书在美国尽人皆知，是把它当做一本“黄书”来读的。从1955到1982年间，此书先后在英国、阿根廷、南非等国家遭禁。

1955年9月，历经挫折之后，《洛丽塔》终于在巴黎得到奥林匹亚出版社认可，并获得出版。在宽容的法国出版后，屡屡被批评是一部非道德甚至反美的小说，也是由于这部小说一眼看去必定会产生的这种理解（即使在九十年代，情况也是如此。一个有趣的例子是，在因特网上键入主题词“洛丽塔”，所搜出的全部网页中至少有百分之五十涉及到性和色情）。

争议：关于小说，争议的焦点自然是有关艺术的社会责任问题。《纽约时报》的一篇书评称：“《洛丽塔》无疑已是图书世界的一桩新闻……”《洛丽塔》争议的关键和最令人难解的是，纳博科夫对道德问题显得很没兴趣。许多人的阅读动机可能确实出于要看一看《洛丽塔》到底有多“不道德”，好奇的读者总是由它联想到因为色情描写而引起世界性争议的《查泰莱夫人的情人》和《尤利西斯》。一位论者自觉找到了被这种含混性掩埋了的真义，称《洛丽塔》是“衰老的欧洲诱奸年少的美国”的象征，但另一位论者却发现：《洛丽塔》是“年少的美国诱奸衰老的欧洲”的寓言。

面对不同的议论，纳博科夫本人的回答非常明确：“在现代，‘色情’这个术语意指品质二流、商业化以及某些严格的叙述规则，那也是千真万确的。因此，在色情小说里，必须有一个个性描写场面。此外，书中描写性的场面还必须遵循一条渐渐进入高潮的路线，不断要有新变化、新结合、新的性内容，而且参与人数不断增加（萨德那里有一次花匠也被叫来了）。因此，在书的结尾，必须比头几章充斥更多的性内容。”纳博科夫也说：“《洛丽塔》根本不是色情小说。”

国内首位译介纳博科夫作品的人：

几乎没有人不知道《洛丽塔》，但或许正因为如此，到现在为止，纳博科夫也没有在中国产生真正的重大影响，这不能不说是一种遗憾。对第一个译介纳博科夫的梅绍武来说更是如此—— “我是第一个介绍纳博科夫进入中国的人。上世纪八十年代初，上海译文出版社要出一套书介绍美国文学，找到我的时候，我就选择了纳博科夫，因为他当时是西方很重要的一个作家，被称为‘小说之王’。

他们本来要我翻译《洛丽塔》，但我拒绝了，这个小说讲的是一个老头和一个小姑娘谈恋爱，我不太喜欢，觉得它和我们中国的道德不太相符。但后来我看到评论，说它讽刺了美国社会，还是有积极意义的，所以不要把它当做一部黄色小说。现在它在美国也得到很高的评价，我想，它还是一部好作品吧。

1985年，一位美国作家到我家里来聊天，听说我翻译了《普宁》，就建议我翻译《微暗的火》，说它是纳博科夫最好的作品。我看了之后觉得这部书太难翻译了，李文俊建议我选译。我花了半年的时间翻译了其中几章刊登在《世界文学》上。1999年的时候，我才又花了半年多的时间，把它全部翻译了出来。

纳博科夫好用生僻的古典字，翻译他的书得备一本《韦伯斯特国际大词典》。他的文笔晦涩，头一遍让你云里雾里，第二遍理出些头绪，第三遍才能茅塞顿开。所以，翻译自有翻译的乐趣。像纳博科夫就尽制造谜语，有时我怎么也想不明白，等到豁然开朗就会很高兴。

纳博科夫的作品在世界上很有名，但在中国知道他的人不多，大约是因为他没有象米兰·昆德拉那样被宣传得厉害。”

电影 《洛丽塔》 Lolita (1997)

剧情

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故事讲述了一个中年男子与未成年少女洛丽塔之间的奸情。在大学里靠教授法文为生的亨勃特年过中年，自从年幼时的初恋女孩死去后，心中总藏着一个温柔而猥亵的梦魇。那些十几岁的青春少女们对他有着不可抗拒魔法般的吸引力。他包藏着这个隐秘的欲望，只是用颤抖的灵魂呼唤着那些肤浅狂燥的精灵们。

一次偶然的机缘下，他成为了夏洛特（洛丽塔的妈妈）的房客。他疯狂地爱上了夏洛特年仅14岁的女儿——洛丽塔。而与此同时，夏洛特也看中了亨勃特，一心要为自己洛丽塔找个靠山。为了能够继续跟心中的精灵——洛丽塔生活在一起，亨勃特违心地娶了夏洛特为妻。但最终夏洛特还是发现了亨勃特对自己女儿的迷恋。激愤的夏洛特冲出家门，却遇车祸身亡。亨勃特于是带着洛丽塔开始了一段美国高速公路上到处逃窜的乱伦爱情……直到狂燥的洛丽塔开始厌倦最终离开了他。失去了生命中的精灵的亨勃特在绝望与悲哀中杀死了当初拐走洛丽塔的男人——克拉尔·昆宁。

幕后/花絮

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1962年，电影怪才库布里克和他的制片人詹姆士·B·哈里斯花了150万美元买下了《洛丽塔》小说的版权，这在当时可说是一笔相当可观的数目。在电影剧本的第一稿中，编剧凯尔德·威廉汉姆为了迎合电影审查委员会的标准而将故事的结局改为亨伯特最终跟洛丽塔结为夫妇。但没有一个人喜欢这个结尾，于是库布里克决定在不违反审查委员会标准的原则下，尽可能地忠于原著。而其中对审查委员会的一个重要妥协就是，电影中的洛丽塔的年龄要比小说中的12岁大。最后这部小说被库布里克改编为电影《一树梨花压海棠》。

1962年，电影大师库布里克将小说搬上银幕。在今天开来，这一版本显得过于“保守”，但在六十年代初期，如此大胆的银幕题材可谓惊世骇俗，非库氏此等先锋不敢吃这个“螃蟹”。

很明显，库布里克是把这个故事当作“讽刺画”处理了，因而其主旨更接近于文化层面上的嘲讽和隐喻，而不是个体层面上的悲悯和描摹——他要把人物的可笑和荒谬剥给人们看。比如本片的配乐几乎是清一色的泡泡糖舞曲，轻佻的“cha cha cha”.......全片充满黑色幽默，其不合时宜的“搞笑”甚至让人怀疑库氏居心何在。比如有一场戏，汉伯特和一个黑人侍者费尽九牛二虎之力打开一张折叠帆布床，其滑稽的身体语言和与环境、道具的互动直让人想起卓别林的桥段。洛已经睡了，这张打不开的床可谓遂了汉伯特的心愿(他终于可以名正言顺的和洛同床了)。但不幸的是，这张床到底还是被多事的黑人侍者制伏了——汉伯特的性企图落败，萎了.这个捣蛋的黑人侍者代替库布里克调笑着可怜的汉伯特。

从故事的角度看，这一版本有很多不足.最大的缺憾是：影片根本没有交待汉伯特“为什么”会如此迷恋洛丽塔，库氏完全忽略了原著中安娜贝尔这个人物。按说150分钟的片长随便抻出一段来也已足够铺陈汉伯特少年时期打下的心理基础，但导演似乎假定了观众对这个故事的来龙去脉耳熟能详，因而砍去了必要的“前因”，使汉伯特几乎一上来就是个心理变态者。可实际上，小说中的汉伯特曾有过一段刻骨铭心的初恋——“我最终未能使我的安娜贝尔阶段保留一个完整的结局也许是因为最初那次不成功的约会”——成年后的汉伯特始终留恋着那种像童年一般纯真的美妙的感觉，因而在他第一眼看到草地上穿着比基尼，戴着太阳镜，沐浴在阳光中读书的洛丽塔之后，就彻底沦陷为她的俘虏。

其次是演员问题。

扮演汉伯特教授的人选可谓几经周折。导演库布里克和制片人詹姆斯 B 哈里斯的首选是James Mason.但由于此君有百老汇的演出任务在身，所以库氏不得不考虑劳伦斯奥立弗。但后者在经纪人的劝说下拒绝了这个角色，于是库转而考虑Peter Ustinov，后被刷掉；制片人又推荐了David Niven，他倒是同意了，但考虑到自己的电视节目赞助商"四星剧院"会反对这一决定，这厮还是临阵脱逃了.最后，James Mason终于痛下决心，从百老汇的演出剧目中退出，参加洛丽塔一片的摄制.然而遗憾的是，这个演过西北偏北的“恶棍”总是一脸坏相，我始终看不到他诠释的汉伯特表现出剧烈的感情调动。影片一开始就是故事的结尾：汉伯特枪杀Quilty。据说是因为发行商想让汉伯特被观众发现是恋童癖者之前先成为冷血杀手，这样就不会有人同情他的遭遇(!)。

扮演迷人而危险的电视剧作家Quilty的是Peter Sellers。你也许奇怪为什么我第二个就提到了他，这也正是我想问库布里克的问题。因为在影片中，这个角色即使没有喧宾夺主也至少和汉伯特平起平坐——以致新版导演亚得里安林恩笑称本片应改名为“Quilty”。他的戏分太多了，一会是电视剧作家，一会是便衣警察，一会是德国精神病医生，一会又是诱拐洛丽塔的花花公子，他像变色龙一样不懈的与汉伯特周旋，其噼里啪啦的语速简直像个饶舌的rap歌手。也许库的意思是他和汉伯特两人是硬币的两面，一个君子一个小人一个明枪一个暗箭，一个是英国的高级知识分子一个是美国的低级性倒错者。不过Sellers确实演技出众，这在稍候的“奇爱博士”中有更淋漓尽致的表现。

至于洛丽塔，这个混杂了天使与魔鬼的尤物，在书中只有12岁(!)，而她的扮演者Sue Lyons当时年届14(影片1961年首映时15岁，未出席；直到62年英国首映时，方才获准入场)，以今天的审美观来看并不具备“小妖精”的素质。虽然挑不出什么大毛病，不过始终缺少那股“致命”的吸引力。相信是因为电影分级制度尚未实施的原因，库氏必须小心翼翼的处理性场面以避免禁映的命运——实际上，片中根本没有“成人”镜头，这无疑使洛丽塔空有一身本领而无用武之地。假设库布里克是在1999年“大开眼戒”之时拍这个片子，想必就真的是“大开眼界”了。

Shelley Winters扮演洛丽塔的母亲夏洛特海斯，一个富有漫画般喜剧色彩的悲剧人物，粗俗、多情、敏感、神经质。

总之，库氏没有在人物身上倾注(我认为)应有的同情或理解，缺乏悲剧感.虽然是大家手笔，但我仍然对片中的诸多手法不明就理，而且，你会发现这个片子带有很明显的西区科克似的悬疑味道，比如汉伯特策划谋杀海斯时的心理活动，Quilty化身后的匿名电话和跟踪----尤其是他在旅馆里背对汉伯特时两人的对话，以及后来在公路上若即若离的追车场面，都极尽西区科克的精髓.这些使得全片颇具“娱乐性”——可是你知道,在库布里克的片子里出现“娱乐”意味着什么。

1997年，拍电视广告出身的美国导演亚得里安林恩(Adrian Lyne) 重新拍摄的“洛丽塔”在欧洲上映。同30年前相比，这一版本无疑更加“狂野”，更加忠实于原著。尤其是对男女主人公性关系的描绘，可谓“赤裸裸”。毕竟是《爱你九周半》的导演，片子的整体氛围颇有“软核”色情片的味道。

我国影迷应该对亚得里安林恩的风格非常熟悉，像D市上很早就出现的《爱你九周半》、《致命吸引力》、《不道德的交易》等等都出自他的手笔。其特点是情欲味道很浓,深层思考不足，总是长久的纠缠于中上层资产阶级意乱情迷的男女两性关系。当年他放出口风来要重拍洛丽塔的时候，很多评论当即回应“太糟了”，但林恩依旧不为所动，只不过拍竣之后做了重新剪辑，以符合美国严厉的反儿童色情法(就是这项法律把“铁皮鼓”一片告上法庭)。但紧接着又在国内院线遇到红灯，虽然导演名头很亮，且片子有强大的演员阵容和成功的海外票房，但依然没有美国发行商愿意摸这块烫山芋，因为乱伦题材在美国社会可谓过街老鼠人人喊打，于是此片只落得在有线电视网“秀时间”(Showtime)率先放映的厄运。不过还好，塞缪尔高德温公司(注)高价买下了该片的影院放映权，并在98年9月25号开始了小规模的局部上映。在将近2年的漫长等待之后，美国观众终于可以一睹其庐山真面目。

从技术上讲，两部片子可谓今非昔比.新版的摄影(Howard Atherton)极为出色，用光和服装都非常考究，配乐更请来驰骋多年的大师级人物Ennio Morricone，两相呼应，狠狠的渲染了那股阴郁,绝望和晦暗的情绪。全片预算高达五千六百万美元，足见林恩重塑经典的野心。

尤其值得称道的是杰瑞米艾恩斯所扮演的汉伯特教授，其毁灭性的反英雄形象绝对胜过当年的James Mason.另，小说的磁带版由艾恩斯本人亲自朗读，可惜国内影迷无缘聆听其杀人声线。

扮演洛丽塔的是从2500多名竞争者中脱颖而出的15岁少女Dominique Swain，当时的她还是一名中学生，之前没有任何表演经验。其沐浴着阳光和洒水器溅出的水滴。趴在草坪上读书的出场可谓情色经典。日后她还在吴宇森的《夺面双雄》中扮演约翰屈弗塔的女儿——又一个“洛丽塔”形象。

Melanie Griffith和Frank Langella分别扮演海斯和Quilty。

综上可见， 两位导演对同一题材的处理截然相反。前者是讽刺的黑色幽默，后者是移情的黑色哥特。必须承认，后者比前者更加激动人心，对情绪的搅动有股欲罢不能的气势。也许是先入为主的影响(新版很早就出过vcd)，我觉得97年的版本更加原汁原味，人物丰满,各方面都很精致。虽然诋毁大师库布里克的版本有沦为乱臣贼子之嫌，但我仍然坚持认为，新版要更胜一筹。

注：塞缪尔高德温(1882-1974)，美籍波兰电影制片商，他在1917年创立了自己的电影公司，1925年跟路易斯·比·梅耶公司合并成立了迈拓-高德温-梅耶公司(Metro-Goldwyn-Mayer)，即米高梅。

1997年，《洛丽塔》的故事第二次拍成电影，洛丽塔变得更鲜艳更明亮，更让人动心，然而意境却也变得浅薄了，爱情空茫了，只剩情色欲望在蠢动着。

2005年，《洛丽塔》再度在银幕上亮相，美国导演贾木许在坎城影展参赛片《爱情，不用寻找》中，安排了21岁的女明星AlexisDziena演出洛丽塔。

服装风格洛丽塔

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我们最早听到的洛丽塔，是一本小说的名字和一位12岁少女的名字。如果仅从对小说的理解，可以将其单纯地理解为早熟的性感少女以及她和恋童癖的联系，而且有接触西方文化的人会发现，西方人说的“洛丽塔”女孩是那些穿着超短裙，化着成熟妆容但又留着少女刘海的女生，简单来说就是“少女强穿女郎装”的情况。 但是当“洛丽塔”流传到了日本，日本人就将其当成天真可爱少女的代名词，统一将14岁以下的女孩称为“洛丽塔代”，而且态度变成“女郎强穿少女装”，即成熟女人对青涩女孩的向往。 而几乎所有东方型的“洛丽塔”，都以电影《下妻物语》里的宫廷娃娃时装作为标准来打扮自己。港版“洛丽塔”由此而来，而惯于向香港取经的粤版洛丽塔也一样。但不同的是，粤版洛丽塔玩家年龄集中在13－25岁，而且大部分人不超过20岁，十七八岁的这类玩家，她们并不存在要拼命装嫩的需要，更多时候她们追求的是一种崭新的衣着态度，和寻求有别一般的生活方式。

洛丽塔风格

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在Old school朋克，HipHop，Guru等一波波穿着风格在过去的十年中轮流主导了从东京到纽约的街头风尚后，另一种完全与棒球，滑板，水手服，牛仔，超短裙等“现代时装元素”毫不相关的服饰风格兴起了，它使原宿到布朗克斯区的街头仿佛落入了一场永不落幕的万圣节狂欢： 14至18岁的高校女生穿着华丽的丝绒长裙，或起褶篷裙缀满蕾丝花边的紧身胸衣从她们系满绸带和纽扣的灯笼袖上衣中绽放出来，并罩以宽大的斗篷和高筒长靴。与这些格林童话式的装束相搭配的是浓重的泪滴式黑色眼影与苍白的歌舞式粉底。

没有Lolita情结的女人就像是过于成熟的水果，失去了青涩带来的回味。现实而安全，但谁还稀罕这些？于是，那些缀满白色的黑色的花边裙子，胸前的绑带把我们带回到逝去的懵懂岁月，那不仅仅是单纯意义上的装嫩，而是对于自己的最好奖励，允许自己生活在非现实的世界中，鼓励自己犯那些小小的错误，甚至有那么一点残忍和邪恶。

时尚界自然不会错过任何一个可以大做文章的由头，女人要的无非是虚荣，美貌，年轻，如今又加上了肆无忌惮的华丽。在这个洛丽塔般“小妖精”横行的年代，John Galliano在Dior05秋冬秀场上摒弃了以往多变眩晕的风格，用华丽和不同季节服装的混搭，制造出早熟的摩登小女郎风格，硕大的太阳眼镜，女人味十足的皮草搭配芥末黄的百褶裙和吊带上衣，性感清纯一个都不能少。时尚精英们纷纷向懵懂和叛逆致敬，他们和普通大众一起进入一场拒绝长大的游戏中。年轻且性感的装扮，并不难做到，因此近年来，蕾丝花边和蝴蝶结曾风靡一时，且风头不减。法国设计师Josiane Pividal和Joseph甚至为自己的服装品牌起名为Lolita Lempicka美国小说家Nabokov的名著改编电影《Lolita》和画家Tamara de Lempicka的姓两者之结合），其灵感多来源于40年代的服装风格，在巧妙的整体风格中以略带嬉戏的态度平衡摩登和古典两种感觉。充满了女性化的色调，浪漫而独特。在今年春夏，他们用嫩黄或嫩蓝的色调搭配柔软而轻薄的面料，青春洋溢。

连一贯成熟优雅的Chanel也在05春夏的Haute Couture（高级成衣）中，穿插许多可爱细腻的小细节，蓬蓬裙，草帽和硕大的蝴蝶结。Jean paul Gaultier则将街头洛丽塔的风格带入其秀场中，印花连衣裙配以带着花边的遮阳伞。同样的设计，在John Galliano为Dior设计的白色裙装上也能找到。日本设计师品牌KENZO在屡次换人之后，亦有杰出表现用浓浓的怀旧感诠释少女风范，一套以粉色基调为主的碎花裙装，配以宽沿帽，荷叶边的裙摆摇曳生姿。

在这个好女孩上天堂，坏女孩走四方的世界中。还有多少人愿意做个中规中矩的淑女？叛逆不再是年轻女孩的专利，用迷人的高跟鞋，满缀花边的连身裙，猩红色的唇膏和维尼熊做武器。倘若能够活地多姿多彩，做个迷人的小狐狸精又何妨。

KENZO中文叫什么牌子

KENZO的中文牌子叫凯卓。

KENZO是由高田贤三在法国创立的品牌，结合了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼，大胆创新的融合了缤纷色彩与花朵，创造出活泼明亮、优雅独特的作品。

拓展资料

品牌发展历史

1939年，KENZO出生于日本南部兵库池区姬路的一个中产家庭。年轻时，因为他并不满意传统习惯的约束，不满足父母界定的学习范畴，自己一个人来到了东京，就读于当时日本唯一的一家时装学校。

在当时的日本，从事缝纫业的男性很少，而KENZO是就是这个时装学校唯一的男性学生，可能正是这种敢于挑战传统的不羁性格，成为KENZO以后在服装业不断开拓和发展的“原动力”。

1964年，日本政府因为筹办东京奥运会征地兴建体育馆，他靠着一笔三十五万日元的拆迁费，买了一张去马赛的船票，迈出了走向世界的第一步。在此以前，KENZO已在国内积累了相当的设计和操作经验，他曾在1960年获得“日本服饰设计奖”，并有为百货公司长期设计女装的经历。

1965年，KENZO开始了梦寐以求的漫长的西方之旅，货船沿途不断在世界各地许多港囗装货卸货，在泊岸期间，KENZO得以接触世界各大民族，不同的文化，不同的风格，令他大开眼界。KENZO服装中的浓浓的异国情调，就来自那段经历。

他原本带了五箱行李随船出发，行李内装满了他多年的得意作品，他原想凭这些东西在巴黎大展宏图，但通过这次旅行，他重新审视这些作品后，毅然将所有设计作品，在沿途的港囗扔掉。

当KENZO到达马赛时，刚好是冬天，不会法语又身无分文的他度过了一段艰难的日子。后来又转道去了巴黎，在那里租了一间小如厕所的房子。在最困顿的日子里，为了生计，他甚至为人家的狗剪毛为生。

1970年4月，KENZO在巴黎毗邻胜利广场圣母院的维维安展厅大街创建了第一家专卖店，这是他人生中踏上的一个新台阶。他利用打工学到的油漆技术，花了三个月时间别出心裁地在墙壁、台阶、天花板上画上他钟情的后印象派绘画大师卢梭的《丛林之梦》并把店取名为“日本丛林”。

之后，他把自己的品牌也命名为JUNGLE JAP“日本丛林”，和JUNGLE KENZO“丛林中的KENZO”。他的广告也都是丛林背景，他的生活和设计中无处不体现着他的“丛林情结”。

1970年8月，KENZO在他专卖店附近的小巷中组织首次小型时装发布会。虽然场地简陋，只有二十几个参观者，但吸引了《ELLE》的总编前来观看，并得到了他的极大欣赏。于是十一月KENZO的作品被搬上《ELLE》的封面。

此后，他的时装画经常在时装刊物上登载，他设计的服装也开始受到欢迎。从此，KENZO步入了他时装事业的青云路。

1971年，他设计的以“日本丛林”为商标的时装，作为巴黎最新时装产品销往美国，商标的独特情趣和别致的设计风格令人耳目一新，在美国引起轰动，并广泛的被热衷新生事物的美国消费者接受。

七十年代初，在反传统的文化观念和价值观念的冲击下，为贵妇人服务的高级时装店日落西山，纷纷倒闭。而迷你裙、喇叭裤开始流行。

此时的KENZO用色鲜艳活泼，有着强烈的对比，丰富的无所不在的花卉图案，极富想象力的搭配方式，舒适自由的穿着感受，不受地域限制的国际化设计思路，以及作品中洋溢的轻松、欢快气氛无不令世人大开眼界，也使KENZO以惊人的速度发展壮大起来。

KENZO的成衣品牌迅速在国际领域享有盛名，巴黎、米兰、东京相继成为他施展才华和精心创作的舞台。KENZO用来自亚洲的声音表达着自己的创作理念，出众的才华使他一举赢得了亚洲第一设计师的美誉。

1993年高田贤三先生将公司出售给LVMH，并专心埋头设计，使得服装作品更加出类拔萃。

1999年其获取了由联合国主办的"和平年代"设计大奖，并以"和平年代"为主题举行两千年春夏秀KENZO三十年回顾，"美国新世界"晚会，轰动业界。

中高端的男装品牌有哪些？

高端男装品牌来说一般分两类：1、奢侈品类的国外品牌 2、国内一线男装品牌

在这里的品牌都是只单纯的男装品牌或以男装为主的，像西装定制的品牌不算。

1、奢侈品类的国外品牌：

BRIONI、STEFANO RICCI、KITON、Ermenegildo Zegna、CANALI、HUGO BOSS、DUNHILL、ISAIA、CORNELIANI... ...

这些品牌基本都在高端商场的首层，Ermenegildo Zegna、CANALI、HUGO BOSS的店铺在国内比较多，一般人都认识，BRIONI、STEFANO RICCI、KITON、是更为高端一些的意大利品牌，店铺数量较少，一般像新光天地、卓展、金融街购物中心这类的商场会进入。ISAIA、CORNELIANI 这两个品牌是意大利味儿比较纯正的，刚刚进入国内市场，认识的人很少，所以就更纯正一些的那不勒斯肩袖，作为一个从事高端男装品牌设计十几年的业内人士来说，我就十分喜欢ISAIA的风格。

2、国内一线男装品牌：

中档男装的定位就比较模糊了，一般来说知名度高一点的纯商务休闲男装，基本在大商场里这些牌子在一个楼层的，有劲霸、柒牌 、七匹狼 、利郎 、才子 、九牧王、太子龙 、虎都、朗维高等等、等等。至于有人把美特斯邦威之类的纯休闲品牌作为中档男装来论，我也是不知道该说什么好了，这个中档的范围确实没个界限标准，就像小马过河一样，你问松鼠和老黄牛的标准是不一样的。

这个问题问的好抽象，是想知道中国的中高端男装品牌有哪些，还是全球的？

如果是问咱们中国的中高端男装品牌有哪些？

我想咱们常见的：海澜之家、七匹狼、罗蒙、柒牌、太平鸟等等，这应该都属于中高端的男装品牌范畴。

如果是问全世界中高端男装品牌，那就太多了，三天三夜可能都说不完！

海澜之家

海澜之家、男人的衣柜，这句广告语大家肯定不陌生，也是带着这样的品牌经营理念，经过几年的发展，成为中国最大的连锁零售品牌，全国近5000家品牌门店。产品丰富多样，只有你想不到的，没有你找不到的。

七匹狼

中国男装行业开创性品牌， 七匹狼的“男人不只一面”，也是家喻户晓，品牌 始终致力于为消费者提供满足现代多元化生活需求的高品质服装。 2000年 七匹狼 推出格子茄克，成为红遍大江南北的"茄克之王"，并在此后连续16年中国茄克市场占有率第一。

罗蒙

罗蒙始创于1984年，西服是罗蒙品牌的特色产品，很多人肯定都穿过，曾经西服年销量排全国第一。罗蒙集团还是我国西服出口量最大企业，已累计出口西服500多万套(件)，出口量国内名列第一。

柒牌

柒牌男装在过去几年一直占据很好的市场销售比例，是一家大型的以服饰研究、设计和 制造为主的综合性集团公司，柒牌销售额连续多年处在全国男装品牌前十。

美特斯邦威

是中国最具影响力和知名度的休闲服装品牌，“不走寻常路!”是消费者对Metersbonwe最印象深刻的广告语，美特斯邦威品牌连续多年跻身中国服装行业百强企业。

以上介绍的这几个品牌，都处在中国男装品牌市场高端领导地位，还有很多品牌也不错，欢迎大家补充说明。谢谢！

Outerknown

Outerknown是世界冲浪冠军 Kelly Slater 的品牌，这个品牌受到冲浪文化的影响。秉承可持续的理念，所有Outerknown服装的生产中都使用了尽可能多的回收材料，该品牌非常欢迎顾客向它收回任何破旧或破损的牛仔裤以进行修理，回收或更换，以防止它们被填埋。Outerknown的服装非常的 时尚 ，而且面料的质感非常好，非常适合30+以上成熟的男性。（对于成熟的男性来说，面料质感是首选。）

Everlane

Everlane 是30+ 成熟男性必备的男装品牌之一，这个品牌与全球最好的面料工厂进行合作，在面料材质的把控上也是非常的上乘。这个品牌致力于打造经典不衰的款式，简约且可以穿很久，跟随流行趋势进行设计不是他们品牌所追求的初衷。

Rhone

Rhone 为男性们提供了真正优质的日常运动服，这些运动服不仅可以在健身运动中穿着而且也非常适合日常穿着。Rhone 对他们的面料进行了很认真的研究和开发，从而打造了出让人可以信赖的真正高品质 时尚 品牌。

Hugo Boss

Hugo Boss是德国着名的 时尚 男装品牌之一，以其无可挑剔的西服和剪裁系列而闻名。该品牌已在西服版型技术上投入巨资，从而打造出完美的西服。除此之外，Hugo独特的花样搭配（无论是品牌，色彩还是面料）都具有多样性，是高质量的男装必备品。

Quince

Quince是来自旧金山的服装品牌，它旨在通过其质量和定价模式引起巨大的关注。 Quince是D2C品牌，它坚信奢侈品的品质不应该花大价钱。它的单品包括T恤，裤子和运动服在内都以低廉的价格提供高质量的商品，因此 Quince 轻松地成为男性新喜欢的服装品牌之一。

Unbound Merino

Unbound Merino 这个加拿大服装品牌热爱美丽诺羊毛，该面料以其耐用，透气和舒适的性能而闻名。品牌从澳大利亚采购所有羊毛，并将其用于生产各种服装，包括T恤，帽衫，内衣，裤子和短裤，是一个非常纯天然且舒适的男装品牌。

Saturdays NYC

Saturdays NYC 品牌是一个充满纽约风格的品牌。该品牌的创立源于“假日冲浪”，是由于它从“凉快的”海滩氛围和冲浪文化中汲取了灵感，因此成长为一个有着纽约假日感的服装品牌。 Saturdays NYC 一直保持新鲜和 时尚 为中心，结合了新的面料，印花和品牌，因此深受男性们喜爱。

Tomorrow's Laundry

加利福尼亚州的Tomorrow's Laundry是一个非常有趣的品牌，有趣的地方在于它在购物形式上为人们提供了两种购买方式。第一种是顾客可以通过购物车正常购买商品，第二种是可以每月订阅和接收公司造型师选择的两件T恤或一件连帽上衣，而且挑选的质量很有保证，这样的购买方式无疑给男性们节省了非常多的挑选和搭配时间，所以深受男性们的爱戴。

American Giant

如果质量对你来说是最重要的挑选标准，那么一定要关注American Giant这个品牌。品牌成立于2012年，其所有服装均在美国生产，单品连帽衫被评为“有史以来最好的”。

J. Crew

J. Crew深受喜欢学院风的男士的喜爱，始终如一地制作出舒适的经典款，而羊绒是这个品牌男士特别喜欢的面料之一。

Reiss

英国 时尚 品牌Reiss创立于1971年，当时是英国唯一的男装品牌，品牌风格充满着英伦绅士风格。虽然西装，斜纹棉布，衬衫和针织polo衫在Reiss 男装系列中占很小的比例，但是如果是喜欢干净的线条，中性色和微妙细节的服装的男性，那么Reiss就是你的必备品牌。

Mission Workshop

Mission Workshop是代表态度和韧性内涵的品牌。这家总部位于旧金山的男装公司致力于制作耐用，坚固和高品质的服装单品，其系列中的几乎所有产品都能够抵御风，水，雪，是一个功能性非常强的男装品牌。

Smartwool

对于寻求与众不同，舒适性能，喜爱户外探险的男性，强烈建议你选择Smartwool 这个品牌。这个美国的品牌生产的所有服装都使用仅来自新西兰的羊毛。羊毛经过处理，使其不易收缩，具有吸湿排汗和抗异味性能，并且具有高度透气性，可在寒冷时保持温暖，温暖时保持凉爽。Smartwool 现在是一个成熟的男士服装品牌，应该列入你的必备清单里面。

Buck Mason

Buck Mason 品牌的目标是精心设计和开发产品，只有当它们真正满意时，他们才会开始销售，因此他们的产品质量和设计受到非常多的成熟男性的青睐。Buck Mason 所有单品均以美式男装为主，无论季节如何，这些单品都永不过时。

Club Monaco

Club Monaco 是现代成熟男性衣橱里的必备品牌之一，该品牌的服装均采用高级面料，并且注重剪裁和其合身性，从而为男士们提供了一个更加完美的选择。

AllSaints

英国服装品牌AllSaints 是非常知名的品牌，是有态度和个性的成熟男性的首选。它的设计有点酷，酷中带点成熟。

Alex Mill

Alex Mill创立于2012年，致力于打造完美的衬衫单品，如今已发展成为适合各地男士信赖的服装品牌。Alex Mill 为男士提供精致的服装，这些服装令人难以置信的精良，而它的T恤，衬衫和西装外套是你必修购买的单品。

James Perse

James Perse 是洛杉矶一个精品裁缝店老板的儿子，从小就一直接触 时尚 。从开发自己的经典棒球帽开始，James Perse 迅速建立了自己的同名品牌，该品牌将重点放在受美国西海岸扎根启发的高级面料和设计上。James Perse 的男装系列汇集了休闲和奢华 时尚 两个截然不同的世界，是喜欢高级质感的男性的首选。

Western Rise

Western Rise 是一个致力于户外的男装品牌，这个品牌主要开发功能性服装，系列主要包括T恤，连帽衫和衬衫等上衣，以及长短裤。这些单品大多数都是防水的，而且具有极高的拉伸度，是由优质材料制成的，还具有吸湿排汗功能。无论是户外远足还是日常约会都非常适合穿着。

Orlebar Brown

Orlebar Brown 是来自英国的服装品牌，其服装系列非常的成熟。它最为标志性的是冬季的服装，其服装充分利用了创新面料。

Flint Tinder

美国服装品牌Flint＆Tinder 也是一个专注于功能性的户外品牌。它散发出的美式风格是非常坚固，其服装单品非常地耐磨，顾客可以穿着进行各种活动。无论是在牧场上围捕牛，穿越森林远足，还是前往小酒馆喝一口啤酒，Flint＆Tinder都可以满足你的需求。

Rag Bone

Rag＆Bone 由创意总监Marcus Wainwright成立于2002年，如今已享誉全球。该品牌创立了一个以自己的方式做事的风格，例如避开时装秀，而选择举办更简单的派对来庆祝新系列。 牛仔布系列是Rag＆Bone 品牌的亮点，且它的上衣，西服和配饰非常具有都市感。

Frank Oak

加拿大服装品牌Frank＆Oak是一个将可持续发展放在首位的品牌，并承诺在未来几年内全面使用回收材料。Frank＆Oak 致力于生产经久耐用的服装，每件单品都达到最高的标准，确保让经久耐用的单品使地球的受污染程度变得更低。

Suitsupply

每个人都至少需要一件好西装，而对于追求高品质西装的男性来说，Suitsupply就是你的高性价比选择。Suitsupply的西装有现成的或定制的，适合各种场合，其西装有各种面料，颜色和款式。

Todd Snyder

Todd Snyder 凭借对美式风格的深刻认识，创造了令人羡慕的精心设计的男装系列，这些都是你的衣柜所不容错过的。Todd Snyder 随着与一些 时尚 顶尖设计师的频繁合作，以及他自己令人印象深刻的T恤，裤子和外套的出现，坚信你一定可以从这个品牌中选择到自己喜欢的单品。

Belstaff

成立于1924年的英国品牌Belstaff是第一个使用蜡棉制造防水机车夹克的人，这个品牌与摩托车文化有着密切的联系，其皮革和蜡质夹克的优质外套获得大卫·贝克汉姆（David Beckham）喜爱。

AMI Paris

巴黎品牌AMI Paris由亚历山大·马蒂乌西（Alexandre Mattiussi）于2011年创立，AMI的创始人更倾向于休闲装而不是正式装扮，他将自己的系列描述为“真男人的真实衣服”。

The Kooples

法国 时尚 品牌The Kooples由三兄弟成立于2008年。他们的服装非常炫酷以及摇滚，无论是骷髅头装饰的T恤衫还是紧身西装，The Kooples都具有独特的美感，是个性成熟男性的首选。

Acne Studios

Acne Studios 是来自瑞典的服装品牌，他们的男装以典型的斯堪的纳维亚风格和极简主义风格为主，是喜爱极简主义风格的成熟男性的首选品牌。

冒险龙，敢赢服饰，库里奇，铭飞......

能称之为顶级男装的，那么它的价格、质量、工艺、消费群体等等，应该都是其他品牌所不能比拟的，

1、爱马仕

Hermès始于1837年，是一家忠于传统手工艺，不断创新的国际化企业，拥有箱包、马具、丝制品、女装、男装、珠宝首饰、鞋类、香水、钟表、生活艺术及家具、皮带、手套、帽子、珐琅饰品及配饰、餐瓷等十六大产品部类。爱马仕将传统手工艺和卓越的原材料完美结合。

2、纪梵希

纪梵希(Givenchy)是来自法国的时装品牌，优美、简洁、典雅是纪梵希最大特点

3、范思哲

华丽鲜艳的范思哲

传统的意大利高级成衣在人们心目中的形象是简约、含蓄、黑色与灰色再加上精湛的质地与做工。范思哲却偏偏以鲜艳斑斓的色彩、大胆奔放的设计打造出"花花男人"。

斜裁是范思哲设计中最令人印象深刻的特征，在他的男装可以看到大量的斜裁和不对称的运用，给男装打造出性感味道。

4、迪奥

ChristianDior在时装界几乎和古典画上了等号。不过，从ChristianDior近期的男装作品中，不难发现在保有古典神韵的同时，ChristianDior也力图表现新鲜的创意。这和设计师Lacroix在1993年推出的一款复古浪漫的新郎礼服大受市场欢迎有很大的关系。

流行于18世纪的背心和领带，成为曾在知名男装品牌Lanvin待过16年的Lacroix最重要的灵感，加上现代感的剪裁和搭配，赋予ChristianDior男装新的流行感。

5、古驰

身份与财富的象征

这个80多年来一直以生产高档豪华产品而着称的牌子，尤其是近三四十年，一直是上流 社会 消费追逐的热门。

Gucci鼓励男性们穿皮装，因为它用中性给了男式皮装和其他男装新的生命：皮装皮质轻软，像一件普通的夹克;紧身设计强调男性阳刚的体型，细节是摒弃琐碎的极简主义，呈现出现代雅皮士风貌。

6、阿玛尼

1973年Armani建立了自己的品牌。这个意大利品牌的风格很少与时髦有关。事实上，在每个季节，它们都有一些适当的可理解的修改。因为设计师阿玛尼相信，服装的质量更甚于款式更新。

阿玛尼的男装没有拘谨、做作之感，融入了美国校园里便装和运动装的随意，而面料与色彩遵循意大利传统的含蓄精致。不同明度、灰度的无色彩系让人们感叹它能将灰色变幻出无穷意味的能力。

7、杰尼亚

杰尼亚 (Ermenegildo Zegna) 是世界著名的意大利男装品牌，始创于1910年，以精湛剪裁的西装闻名，亦庄亦谐的风格令许多成功男士对其钟爱有加。杰尼亚依靠其超群的品质，吸引了包括 了各国政界名流和世界各地的明星：美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯、好莱坞影星克拉克等。

8、巴宝莉

Burberry（巴宝利）创办于1856年，是英国皇室御用品，极具英国传统风格的奢侈品牌，其多层次的产品系列满足了不同年龄和性别消费者需求，成为了一个最能代表英国的品牌，其知名度享誉全球。150多年前Burberry主要以生产雨衣、风衣、伞具及丝巾为主，现已扩大到服装、香水、箱包、腕表、皮鞋、童装、配饰、家 居用品等。Burberry的招牌格子图案是Burberry家族身份和地位的象征。

9、杜嘉班纳

如果说意大利双人组设计师DolceGabbana眼里的女人是性感而世故的，他们的男装则充满了明显的女性化风格，和一种纨绔子弟的浪荡气息。在善于表达性感、叛逆而有浓厚西西里民俗色彩的设计风格下，DolceGabbana的男装显得非常有个性。

10、高田贤三（KENZO）

KENZO是由高田贤三在法国创立的品牌，结合了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼，大胆创新的融合了缤纷色彩与花朵，创造出活泼明亮、优雅独特的作品。KENZO自1970年起开始在 时尚 界崭露头角，并于1993年加入LVMH集团，自此KENZO旗下的服装、饰品、餐具以及香水均受到广大的欢迎。

Zegna(杰尼亚)是世界著名的意大利男装奢侈品牌，最著名的莫过于它的“定制西装”。杰尼亚依靠其超群的品质，吸引了包括了各国政界名流和世界各地的明星：美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯、好莱坞影星克拉克......世界上追求“上进”的成功男士们对它的疯狂往往超过fans。多年来，杰尼亚 (Zegna) 品牌一直是众多 社会 名流所青睐的对象，杰尼亚 (Zegna) 不追求新奇的款式和华丽的色彩，以其完美无瑕、剪裁适宜、优雅、古朴的个性化风格风靡全球。

这个就多得去了，只要逛街时认真看看店铺就能发现好多，比方说森马，海南之家，乔丹，李宁，小魔怪，等等。买服装还有一个技巧，要想服装质量好，就得去实体店。这是本人亲生体验，本人在网上买过几次，买回来的衣服在款式上一点都不比实体店差，像体恤衫多洗几次差别就出现了，衣服要变大好多。如果是买冬天的衣服，拉链不出两个月就不用了。只要比网上多出几十块，衣服质量明显不一样，买衣服一要看牌子，二要看购买方式，在实体店买牌子货，性价比是最好的。

偶就说说穿过的一些品牌：七匹狼，海澜之家，柒牌，劲霸，太平鸟，卡宾，梦特娇，少有的阿玛尼，B牌，LV，这么一看，各大品牌还真是穿的不少，不一一说了

不知这个问题是说国内的还是全球的 而且也要看哪个年龄段吧

对国内的并没有什么研究，但现在国内的品牌质量和国际上的大牌也已经没有了太大的差距，更多的还是要看大家的认可度

对潮牌还是比较关注的（毕竟是年轻人嘛）[呲牙]国内的潮牌我觉得做的很多也很不错，陈冠希的CLOT、余文乐的MADNESS...

国际上的潮牌就太多了，个人比较喜欢MMJ。骷髅暗黑系算是很独特的了，衣服简约低调，很喜欢[笑]Supreme、Off-white之类的就炒的有些太离谱了[泣不成声]

至于Ermenegildo Zegna、Brioni、阿玛尼这类品牌，就适合那些成功人士啦

总之不管穿什么，只要能穿出自己的风格，穿出自信，就没有什么高端、低端之说啦[加油]

美特斯邦威，班尼路

帮忙看下这张图是什么动漫片的

fate/stay night

具体介绍:

相关视频:

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对照一下吧!

推荐几款大牌男装秋冬经典款，有哪些？

下面这十几款外套应该说是目前最主流最常见的经典款男装外套。各大男装品牌冬季服装的展开也往往是在这些基础款上面衍生变化而来。 在说经典款之前，你可以先看看图一，了解一下，经典款的几个外套名称和版型。

Pea Coat 又名pea jacket或者pilot jacket，来源于欧洲海员服和美国海军。以藏青色羊毛质地最为经典，驼色、深灰、黑色都是常见色。款式特点是衣长比较短，有宽大的领子和双排扣。这个款式即可以搭休闲，又可以搭商务装，适合各年龄段男人，同时由于衣长较短比较利于活动。真是男士冬季必备单品。

切斯特菲尔德大衣(Chesterfield / チェスターフィールドコート)可以说是最著名的男装长款正装大衣，应该说是每一个商务男士必备的款式。

关于切斯特菲尔德大衣起源说法是来自于英国切斯特菲尔德伯爵。有部分资料认为此款大衣起源与切斯特菲尔德四世-生活于19世纪早期的伯爵。然而这个时期英国绅士并不会区分户外和室内的穿着，所谓外套的概念还没有出现。

最具可信度的说法是这种大衣款式从1830年代始于切斯特菲尔德六世-George Stanhope（1805-1866），一位酷爱赛马（自己骑哦，不是赌马赛哦）的贵族潮人。

MA-1 飞行夹克 （MA-1 Bomber Jacket / MA-1 Flight Jacket）是1950年代美军开发的一种飞行员外套。MA-1的前身是B-15，到了这个时期，喷气机的普及要求驾驶服更加耐用、安全、舒适，MA-1应运而生了。尽管美军早在80年代即使用新款军服取代MA-1，他至今仍然是服装界争相复刻、延展的夹克款式， 时尚 圈儿也对他青睐有加。诞生六十年后，MA-1已成为一件基础款夹克。

材料

喷气式飞机可以在更高的空域飞行，导致了飞行员活动温度变化范围更大。当飞行员在阴雨天在机外行动，以及处于高海拔地区，原有的飞行服皮制表面会导致服装内外结冰。于是MA-1使用了杜邦公司开发的66飞行尼龙，提升了外套的防风、防水性能，同时又节约了成本。

早期飞行夹克保暖填充物使用58%羊毛+42%棉，腋下留有无填充空间供散热用。后来美军采用人造纤维作为填充物，降低了外套重量。须知现代喷气机座舱内的物品重量是以克计算的。

经典好入手的快 时尚 品牌

MUJI 正价1700 新西兰羊毛混麦尔登呢双排扣短大衣 面料: 羊毛78% 锦纶20% 棉2%

卖点：四口袋款版型优雅，内有两个口袋比较功能。

GAP 正价1099 纯色含羊毛经典双排扣大衣 面料：羊毛55%，聚酯纤维34%，其他纤维11%

卖点：海军纹样纽扣原汁原味美国风，袖口稍稍宽松为内穿的夹克毛衣等留有空间

Uniqlo 正价599 男装 羊毛混纺大衣 127874 优衣库UNIQLO- 面料：羊毛65％·锦纶20％·粘纤15％，版型真的一般，做工却不错

ZARA 正价999 双排扣厚外套

不过这样都不算大牌，只能算是全球快 时尚 品牌。

超级经典品牌

美国军装供应商ALPHA 经典中的经典，公认的现代最正统的Pea Coat 64美元-300美元

Men's Pea Coats: US Navy Pea Coats, Wool Pea Coats, Alpha Industries

超级贵牌儿

ARMANI 正价11760 男士 中长款风衣 / 正价12000 男士 中长款风衣

BURBERRY 10000起 男士冬季外套

GANT 14秋冬有一款是我见到的今冬最好的修身款，非常洋气。目前打折3250左右。

一、AJ外套，2019秋冬Ea7阿玛尼男士外套通勤款休闲运动长袖连帽上衣男。

二、Brunello Cucinelli，来自意大利的顶级品.牌，被誉为低调佘华的 “山羊绒之王” ，和 “服装界真正的奢侈品”。

三、KENZO虎头19官网男女同款刺绣连帽卫衣

四、EMPORIO ARMANI/阿玛尼2019男 时尚 连帽长袖卫衣，男神胡歌同款，专柜海报主推，金猪特别系列

五、EVISU福神不倒翁印花圆领卫衣，100%纯棉

六、巴宝莉刺绣连帽运动休闲卫衣

七、巴宝莉19秋冬全新羊毛羊绒西服套。全95%超细新羊毛+5%喀什米尔羊绒,手感一流，质感档次感很高！拥有西装最重要的挺拔以及抗皱性能！

八、Off White sharkSS19‎秋‎季新品 ‎莫奈海‎浪油画‎涂鸦箭头‎渲染拉链连‎帽卫衣

九、种草很久的LV限量版牛仔衣外套！上身随性 自然 潇洒 从容 自然 霸气侧漏啊！

深秋了，天气渐渐转凉，广大爱美的男士朋友们又到了换季的时候了，下面就给大家推荐几个欧美大牌男装品牌：

品牌：圣罗兰YSL

男款2019长袖刺绣Polo 衫，选用珠地网眼布丝光棉质面料，品质看细节，高大尚！黑色，白色。

品牌：Z•Zegna杰尼亚

男款原单弹力浅蓝小磨破牛仔裤！品质版型超赞，后面皮牌品牌装饰！

品牌：Kenzo高田贤三

男款2019年秋冬新款刺绣虎头，请各位看官仔细研究一下我们家的刺绣工艺哦，市场同款虽多，但同款不同货，好的工艺加上好的面料穿到身上人的气场都不一样啦！版型经典，灰色百搭！

品牌：PRADA普拉达

男士原单薄款弹力浅色牛仔裤，进口专用牛仔面料，五金做工精赞，上身舒适有型！

品牌：Emporio Armani阿玛尼

男士EA原单复古做旧洗水黑灰牛仔裤，后口袋铁标，进口专用牛仔面料，五金做工精赞，上身舒适有型！

喜欢的朋友欢迎关注交流！潮男服饰您身边的男装搭配顾问！！！

让巴黎为之疯狂，让全世界为它买单，为什么KENZO能这么火？

每年我都会给孩子们买几件KENZO的衣服，虽然有点小贵，但给孩子们买了也就买了，不计较了。

这是出去玩的时候，孩子穿的小裙子，拍照片很好看，仙仙的。

这种鲜活的大印花不能说是很潮流，但给人的感觉是经典独特的，这种异域风情穿在小孩子身上却是不一样的青春活力。

KENZO家的童装面料非常舒适，很亲肤，穿在小孩子身上我也很放心。

给孩子买衣服的时候也给卢先生带了一件虎头衫，蓝绿色的条纹第一眼就吸引了我的目光，没等卢先生去实体店试穿，就买下了。买回来穿着却意外的合适，有种复古大男孩的感觉。

今年也给自己买了几件，穿上的感觉就是自己买值了！

夏天的常穿的是这一件白色衬衫裙，本来担心着没有腰身的设计会不会显胖，一穿上却意外的显年轻。

秋冬的话穿的比较多的还是这件虎头卫衣，这件衣服与我平时强调的气质优雅不同，它更多的是一种休闲和自由。

“ 时尚 就像吃东西，你不该只吃同一份菜单”，这句话出自KENZO的创始人高田贤三先生。确实，偶尔变换一下风格感觉自己年轻了十岁。

每当我疲倦了素色衣服时，我还是是会选择KENZO的官网去淘一淘有什么好看的衣服。

不仅仅是我，现在也有很多中年人尝试KENZO的衣服，一穿上就有返老还童的效果，但不会觉得太幼稚。

今天总算把家里杂七杂八的事情打理清楚了，打开了电脑，终于没有事情再阻止我和大家分享kenzo这个品牌。

一提KENZO,你最先想到的肯定是它的虎头和大眼睛，在不清楚这个品牌的发家史之前，我也是这么认为的。

其实最开始的KENZO不是我们现在看到的样子，要追根溯源还得从高田贤三先生的故事开始说起。

但前不久，也就是10月4号，高田先生因在巴黎感染新冠肺炎去世了。当时候，看到这条新闻，再加上子觅受伤的事情，我整个人都有些抑郁。

其实每次提起KENZO，提起高田贤三，我总是感到很骄傲，能感同身受的是，一个亚洲的设计师能在巴黎取得一席之地，要耗费更多的努力，想想就觉得不容易。

高田贤三出生于1939年2月27日，日本兵库县姫路市，父母经营着一家旅馆，在当时的家庭条件还算不错。

看他小时候的兴趣，你就会明白他的 时尚 为何如此执着。

高田还有两个姐姐，因为两个姐姐的影响，小时候很喜欢看恋爱小说，他会看姐妹的杂志，之后开始对姐姐们的缝纫课感兴趣。大概就是这样，他的心里也就有了一颗追求 时尚 的种子。

我觉得高田年轻的时候是又叛逆又勇敢，当时的日本父权主义还还浓厚，他也应家里面的要求，考进了神户大学学习，能进神户大学学习，在我眼里已经是个学习小天才了。

但在他父亲去世不久，在19岁，他立马就神户大学退学 ，进入了刚开始招收男生的东京文化设计学院，学习自己喜欢的专业，成为了那一届唯一的男学生。

1964年那会儿，日本为了建设东京奥运会场馆，高田的居住的公寓被拆后获得了10个月的租金作为补偿金。

此时，他想去法国的心已经很强烈了，拿着他的第一笔巨款，就跳上了开往法国的轮船。

一路上，船在香港、越南、斯里兰卡等多个地方停靠，对于当时从未踏出过日本国门的高田贤三来说，是一次难忘的冒险，他开始了梦寐以求的漫长的西方之旅。

后来再回忆起这段故事时，高田贤三说，这段旅程让他相信 “世界是美丽的”。

货船沿途不断在世界各地许多港囗装货卸货，在泊岸期间，高田贤三得以接触世界各大民族，不同的文化，不同的风格，令他大开眼界。高田贤三服装中的浓浓的异国情调，就来自那段经历。

在这趟旅行中，它总不由自主地赞叹道，这世界太奇妙太丰富多彩了。

本来打算只待六个月的高田贤三，没想到把一生的大部分时间都托付在了法国。

在1965 1970年间，他过得十分艰苦，也不太会讲法语，靠给狗剪毛，给Elle杂志投稿为生，Ella杂志便把这些新的设计师投稿，转投给一些大的时装屋。

1970年，高田贤三在巴黎Vivian画廊举办了自己的第一个时装秀，无奈初出茅庐囊中羞涩，高田贤三的首次发布会十分简陋，只有二十几位参观者。

没想到，当时Elle杂志的主编竟然意外的出现在了人群里。不难发现，每个成功的设计师都有赏识的伯乐。

三个月后，他的作品被搬上了Elle的封面，高田贤三这个名字也一炮而红。同年，它的第一家专卖店KENZO也顺利开业。

故乡和巴黎的两种截然不同的 情感 交织是高田贤三不同于常人的灵感来源。他始终以巴黎为设计对象，而东方的影响时不时地得以流露。

记得我读大学的时候看那些高定的表演，我并不是个喜欢看走秀的人，但高田先生的风格是我一眼就能看出来的，只能说在众多走秀里，他的作品是极具个人风格的。

其实，七十年代的欧洲流行的风格是比较柔美的，强调勾勒出女性的线条美。

如果顺应当时的审美，无论是设计、还是打版，高田贤三肯定做不过欧洲的设计师。

不过，他另辟蹊径，反其道而行之，坚持自己的审美和民族特点，大面积利用花卉、树木、等自然元素，开创了新颖的丛林风。

同时，他在自己的设计中大量使用了和服的面料和造型，而且不时会加入中国、印度、非洲、南美等各个民族的元素，将各种文化杂糅在一起，再创作，形成了独特的民族风。

这样的设计在当时的欧洲是让人耳目一新的，这个不走寻常路的日本人给一直走优雅路线色调单一的法国 时尚 界带来了一抹不一样的色彩。

丰富的颜色、艳丽的风格、明显的异域风情一下抓住了法国人的眼球。

印象中，大概是从中世纪起，欧洲的服装都是华丽，庄重，有束缚感的，几百年都是这么一个格调，渐渐地，欧洲也很渴望接触到外来的服装文化。

然而二十世纪的中国、印度、韩国都很封闭，在 时尚 这一方面也没有什么进展，能接触到亚洲的文化也只有通过日本，高田的设计可以说是给欧洲百年不变的审美带来了惊喜，让巴黎的人们也感受到了东方文化的魅力。

当时的年轻人追求个性解放反对束缚，而KENZO服装的直线剪裁，穿着舒适的体验，明亮颜色的对比形成的视觉冲击感也正好迎合当时年轻人的消费需求。

KENZO PARIS之所以印着PARIS，除了因为它是在法国创立的品牌外，高田贤三希望加上PARIS可以让自己的品牌更国际化，而不是只认为它是一个日本的品牌，而是走向世界的品牌。

短短十年，KENZO一路高歌猛进。“到了 1970 年代末期，KENZO 已经成为全球销量最好的品牌”，高田贤三曾自豪地说道。

KENZO家的衣服并不平价，买一件夏季的短袖都要一千起步，价格这么高一部分是因为做工，一部分却是它所蕴含的文化，他们是在把衣服当做艺术品在做，我觉得还有点收藏价值。

它的任何一款面料花纹、图案、服装款式等都是经过无数次会议讨论、设计、修改、再设计、再修改，可谓千锤百炼、精益求精。

原本可以依靠电脑快速完成的工作，却非要求人工手工绘制，色彩搭配也会从几百种颜色中凭肉眼识别挑选。

令人佩服的是他对各种色彩恰当把握，不同颜色的拼接组合，尽管两个颜色都很亮丽，普通人可能搭配得很土气，而看完他对色彩的搭配，我总是忍不住赞叹：“大师不愧是大师”。

那种不同颜色碰撞带来的视觉冲击感比出彩的款式设计更让人印象深刻。

一个 时尚 品牌，只做衣服是远远不够的。1988年开始涉足家具和香水领域，并推出了一系列畅销产品。

品牌在香水方面的最新大热之作是“世界”（World） ，眼睛形状的瓶身设计和一个由舞蹈演员兼女演员 Margaret Qualley 主演的视频广告让其大获成功。

无心插柳柳成荫，KENZO的香水比它的时装更出名，价格多在五百元钱左右。舒淇代言的一枝花香水，那一只灵动的罂粟花，是多少女人想拥有的红色陷阱。

说到香水，只能说千人千鼻，很多人说这款香水很好闻，但我去实体店闻了好几次，都觉得脂粉味太浓重了，不是很喜欢。

后来，KENZO家在世界香水的基础上又研发了三款新的香水。

KENZO 大开眼界淡香氛花香果香调型，大开眼界淡香氛, 撷取清新香梨、馥郁牡丹和香甜杏仁花，以及贵气鸢尾调制成令人惊叹的花香果香调，这款璀璨闪耀的香氛适合于散发着洒脱无拘无束气质的女性。

KENZO 大开眼界淡香氛幻想世界限量版，这款璀璨的香氛穿上粉色繁花外衣，标志着梨花、鸢尾花与杏仁花的结合，焕亮灵动闪耀的大眼睛。迷人的花香与馥郁的果香绮丽交织，碰撞出带有粉色的俏皮少女感香氛，青春气息扑面而来。

这款蓝色也是限量款，热情大胆的少女感香氛，融合了红色覆盆子香，馥郁牡丹香，盛放茉莉香，以及龙涎香调，具有个性魅力，洋溢青春活力。个性又不失可爱，另类又不失迷人。

他把 时尚 献给了女人，没想到却把爱情给了男人。这里要插播一个八卦小片段了，在性取向这方面，高田贤三先生非常勇敢，不在乎别人的看法，公开承认自己是同性恋。

他与伯爵卡斯特拉在毕加索的女儿的晚宴上相遇，卡斯特拉是一名建筑设计师，熟悉日本与欧洲的建筑设计，大概是彼此感兴趣的都是彼此家乡，两人相互吸引，不久便相爱了。

后来，伯爵的去世，高田贤三先生意志消沉，无心搭理公司的事情。LVMH的老爷子真是出了名的爱并购品牌，高田在93年的时候也将KENZO出售给LVMH集团。

到了1999年，高田贤三正式宣布退休，但也没闲着，自己玩起了家居设计，在2020年一月还创立了自己的家居品牌K3。

不管怎样，高田贤三在巴黎都是成功的，不限于自己，更重要的是：他为日本设计师们打了样，诸多日本设计大师包括川久保玲、三宅一生、山本耀司，都在20世纪七八十年代，找到了走进世界舞台的路，赢得了西方和日本本土的认可和尊重。

在高田贤三正式离开KENZO后，2003年，品牌设计师由来自意大利的Antonio Marras接任。

Antonio擅长将美好时代的各种时装元素进行重组和再创造，对于KENZO这个风格分明的品牌来说是再适合不过。

然而，2011年，LVMH却发布了Antonio Marras离开的消息。令传统时装人惋惜的同时，这样的考量却不无道理。

当时的全球奢侈品市场正摆脱了金融危机的负面影响，在快速激进的发展扩张中。对于LVMH公司高层来说，为打开中间市场，做爆款、宣传logo、使奢侈品年轻化才是切入转型的好方法。

而Antonio对 时尚 的态度也是偏执的，他觉得大众化可能会将整个时装行业置身于危险之中。以自由和创意才是 时尚 为理念的Antonio在这样的情况下更是无法与LVMH高层达成一致。

就这样，在业内强烈竞争的压力之下KENZO的销售表现每况愈下，在2011年Antonio Marras正式离开。

LVMH集团对KENZO进行了大刀阔斧的调整：明确KENZO的轻奢定位以外，顺应年轻消费群体的崛起，和潮牌市场的强势增长，KENZO的设计风格走向了年轻、街头。

同年，KENZO钦点Carol Lim和Humberto Leon接任品牌创意总监。Leon 和Lim 在加入Kenzo之前就创立了自己的品牌Opening Ceremony 。从一家买手店，迅速发展成了纽约颇具影响力的 时尚 品牌。

Opening Ceremony 的发展和走红速度是惊人的，也证明了Leon 和 Lim 在品牌运作方面的才干。LVMH选择他们做Kenzo 的创意总监，就不难理解了。资本面前，赚钱的才是好品牌。

事实上，正是这一对设计界“新人”拯救了KENZO。多年经营买手店的经验让他们有着超一流的 时尚 嗅觉和用户感知力，他们知道现在的消费者喜欢什么风格，爱穿什么样的衣服。

我们最常见到的虎头和眼睛标志就是他们设计的，很难想象出没有学过设计的他们能有如此天赋。

比起设计，Leon 和Lim 出众的营销才能是毋庸置疑的。两人深谙如何玩转街头文化、年轻潮流；懂得运用 时尚 和创意界的人脉，不断推出创意联名，吸睛、制造热点。

2010年之后集中爆发了 时尚 博主、明星街拍「带货」的新玩法，Leon 和Lim 又抓住了机会，通过名人效应和社交媒体迅速提高品牌曝光度。

不得不说，年轻人还真吃他们这一套，Kenzo 的市场知名度也高了，并开启了爆款之路。

但虎头最初概念的提出者正是创始人高田贤三。都说高田贤三的心里住着一片森林，他最爱的画家法国后印象派大师卢梭（不是启蒙运动的那位卢梭哟）的作品。

当年高田贤三甚至花了三个月时间，亲手将卢梭的不朽画作《梦境》绘制在自己第一间店铺的墙壁和台阶上。

高田贤三一下子被卢梭点亮了他的丛林情节和东亚文化圈里对老虎的崇拜之情。于是他在自己制作的一件衬衣上画了一个小虎头，但高田贤三本人直至退休仍没找到改变之道。

万幸的是，这件尘封了几十年的衬衣恰在无意间被Humberto发现。Humberto的灵感大门瞬间被打开。为了将老虎画的像卢梭一样有张力，Humberto苦思冥想，几易其稿。

2012年，KENZO发布了成为品牌象征的虎头衫。虎头KENZO席卷了当季巴黎时装周，也成功攻略了无数明星潮人的衣橱。

创始人高田贤三对Humberto赞不绝口，这位年纪还不如KENZO品牌大的年轻人替他完成了他的丛林之梦。

虎头卫衣最受欢迎的，据说是卫衣女孩都要有一件的单品，其实这个虎头卫衣火的原因，和KENZO的营销也有很大一部分关系。

Leon 和Lim 非常热衷于把自家的虎头衫送进明星衣橱，其实这些明星也不会刻意去穿，但是送出去的衣服多了，今天不是这个明星就是那个明星在穿，KENZO在社交媒体上出现的次数就渐渐多了起来，再加上大虎头的个性化的设计，难免不让人注意到。

杰西卡·阿巴尔用虎头卫衣搭配皮裙也很有青春洋溢的感觉，这种搭配也给中年女性提供了虎头卫衣的穿搭思路。

Selena Gomez穿的KENZO的橄榄绿卫衣也非常别致。

带货王戚薇更是从头到脚的KENZO。

当然 时尚 博主们也怎么能少一件KENZO的虎头卫衣呢。

就连不同肤色的宝宝，也穿上可爱的虎头卫衣。

让人哭笑不得的是，那个时候去北京太古里走一趟，就仿佛去了一趟井冈山，人人身着一件虎头衫，那段时间KENZO真是太火了。

虎头元素不仅仅是在衣服上，更是在你想得到或者想不到的所有单品上。

把虎头元素融入在首饰里面并没有想象中的那么粗旷，反而有种别致的高级感。

现在KENZO的旗舰店里还有印着虎头的手机壳，可能是年纪越大越有一颗少女心，粉色的这一款第一眼看到就好喜欢。

虎头火了之后，KENZO又乘胜追击推出了眼睛系列。

这个眼睛叫守护之眼，据说是象征着远离痛苦、捍卫 健康 与幸福。一看这充满异域风情的图案就让人想到了古埃及壁画中的眼睛。

眼睛元素也和虎头一样融入了各个单品的设计，卫衣、钱包、裤子、西装都洗脑式地带上了眼睛的元素。

大面积的眼睛logo铺在西装上，又酷又潮，但是我不太欣赏得来，只能说很适合权志龙的风格。

我还是比较喜欢水原希子卫衣上的大眼睛刺绣，不得不佩服Leon 和Lim 是真的会选明星，不知道有多少年轻人是因为权志龙和水原希子才入手的KENZO。

守护之眼在饰品上的运用却让我眼前一亮，更有一种神秘感和独特感。

其实，以老虎、眼睛为元素的单品不止KANZO一家，然而一提起老虎和眼睛人们最先想到的还是KANZO，Leon 和Lim 对于 时尚 的把握能力是真的强。

就这样，KENZO的两位亚裔设计师把一个以色彩和印花出名的老牌时装屋变身成为了炙手可热的街头潮牌，而KENZO在他们的带领之下也走出了不同的年轻之路。

不过火了几年之后，KENZO能买的款式来来回回还是老虎和眼睛，其他设计一年不如一年。

尤其是和HM的那次联名，真的可以用吃藕来形容了，被人吐槽太丑、太怪异。可以说是突破了现代人的审美底线，普通人几乎都穿不出街。

就算是范冰冰也是靠着自己最后的那点气质才勉强撑得起来。

即使是超模，穿上也很一言难尽。

但是千篇一律的虎头、眼睛标志也很容易让人看腻，而且刺绣设计非常容易被抄袭，假货、仿货满天飞，也使KENZO处于一个比较尴尬的地位。一搜KENZO就会出来大量教你识别真假的文章，

可惜的是，拯救KENZO的Carol Lim和Humberto Leon2019年7月离开了KENZO，今后将专注于自家品牌Opening Ceremony的发展。

怎样摆脱这样尴尬的境地，这种难题又交到了新任设计师的手里。接替他们的是葡萄牙设计师Felipe Oliveira Baptista 。

新任的设计师上任后，又开始了品牌拯救计划。做的第一件事就是改变了品牌的Logo，相比于以前细条矩形的拼接，新的Logo 确实更有现代感。

以及这样交叉的KENZO Logo，挺新奇的，我还是第一次见到这样印在马路上的广告。

对于经典的虎头，也进行了全新的演绎。完全抛开原本的刺绣休闲风格，通过别致的线条剪裁和色彩拼接以及水彩寥寥几笔等裁剪和艺术方式展现。

这件油画感的长衫，颇具艺术气息，老虎的形象也是活灵活现，不过这种走秀款还是适合收藏，穿出去还是太招摇了。

对于常规款式，抛弃了繁重的刺绣工艺，简单的线条勾勒出经典的虎头样式，简单清爽。

以及对老虎做了萌化处理，老虎不凶了，还有点小可爱。

在与WWF的联名款上，也可以看出KENZO被卡通化了新虎头更加的休闲、可爱。

当然，随着极简风的流行，低调的小虎头logo也运用而生。

在营销上，还是继续Leon 和Lim的一贯作风，找那些更年轻的品牌联名，比如Supreme和Vans。

和Supreme联名，这次联名的元素是绿色的鳄鱼，还是可以看到高田先生丛林风的影子，喜欢把自然的动物融入设计。

和Vans的联名中也能看到品牌最原始的花卉绿叶，很有高田的风格，但大多数人都觉得这样的设计太花哨了，穿不出门。

不过品牌骨子里的那种自由、轻松、愉快的调性还是在继续传承着。

眼睛在包包上的演绎还蛮别致的，既精致又充满神秘感。

在今年的夏季成衣设计里，还是延续品牌一贯的印花经典，用颜色、线条去强调自由、舒适、个性。

看看服装的配色，还是很有高田那味儿。

在网上看到这张图的适合，心里想，这八成是KENZO家的作品了，今天去官网找衣服的适合果然看见了同款。

而对于新设计师的作品，老粉持褒贬不一的态度，有人觉得改变品牌Logo,精简刺绣就是在损害品牌经典，但更多人期待的KENZO未来能不能给我们带来更多惊喜。

不用担心的是，新设计师Felipe Oliveira Baptista 对KENZO的风格把握还是很准的，第一眼海报图就感受到了品牌强调的那种自由。

只是稍微改了一下Logo，我觉得问题不大，毕竟老品牌的精髓还在，新的老虎虽然没有那么霸气了，也是随着萌文化发展的一种调整。

卢璐说，

虽然我大部分的适合，都穿着素色的衣服，性格平稳理性，但是我回味完一下高田先生亮丽的丛林风设计后，也感觉热情奔放，似乎也感触到了丛林的自由。

这也许就是设计的力量，好的设计往往如此，能让人产生共鸣。

究竟KENZO会怎样发展，五年、十年、二十年后还会不会有虎头的标志，谁也不知道，就像不知道自己明天会发什么什么，但每一天都是新的开始，每一天值得期待！

今天的KENZO品牌故事分享就到这里啦，祝大家周五快乐！