dior x nk sb dunk low pro（diorpunk复刻）

什么叫复刻版

所谓复刻，是指使用以前的模板再次出品有可能颜色和包装会不同。无论是再版和复刻，都会与第一版有所区分，这也是为了保证每个版的差异性和收藏价值。

牛仔复刻版、手袋复刻版、手表复刻版、打火机复刻版、乃至电子游戏复刻版、网络红歌《求爱复刻版》。“复刻版”的东东仿佛是一种旧时文化和生活的载体，这般流行似乎在表明如今大家都喜欢从过去的时光中寻找点意趣。

名牌的复刻版商品总是被挂在店铺最醒目的位置，以镇店之宝的身份矜持地挺立。虽然有些人对这个有点点老式的东西“看不懂”，但它就是价格昂贵，往往还是限量版，旗帜鲜明地把外行人隔绝开来。

扩展资料：

复刻版一词出自我国著名小说家阿英在《版本小言》（1935年）中的描述。在该文章中明确说明了复刻版与翻刻版的区别就在于：复刻版是经过复刻者修改编辑与校对过的，与原版内容稍有不同，翻刻版则与原版几乎相同。

从上世纪六七十年代至今，复刻版一词一直代表着高端的还旧产品（港台等商业繁荣地区较为常见），尽管曾被一些无良商家滥用（宣称为复刻版，却相对原版来说没有明显的改变），却不可能改变它本身的含义。

参考资料：复刻版 百度百科

做奢侈品复刻包包的亲们！今天看了两家Dior 戴妃包都说是代购级别，但观察了下两家包装盒子不一样，

原单包是工厂在完成商家的订单后，用剩余的材料制作的，数量较少，跟正版包没有实质性的差别。由于低成本劳动力等因素，国外品牌会把原料、配件、版型等拿到生产国来制作，然后再拿回去销售。考虑到原料制成成品过程中各方面的损耗，提供原料时会多给3%，即"计划报废物资"，以防万一。对于gucci原单高仿要了解清楚加纬心，头3177中299尾624。

原版和原单包的区别：

1．概念：原单也叫余单，国外大品牌在制作一批包后，剩余的面料被偷偷制作版型一模一样的产品，这就是原单货。

原版，也就是高仿 ，原版就是完全按照商品原始设计图，制定材料材质生产，并且经过严格的质量检验，最后贴上商标，挂牌销售。

2．品质：原版的品质不如原单。由于原单货用的是正版一样的材料，而原版则用的品质较好的材料，所以原版货不如原单货品质好。

原单包在专卖店可以以假乱真，即使内行也不容易分辨；而原版包由于品质低劣，很容易分辨。

3．价格：原单包由于使用的是正品材料，所以价格更贵。而原版包使用高仿材料，所以，价格相对低廉。

朋克风格的服饰都有什么牌子?

1、Cheap Monday

成立于2001年的Cheap Monday,从设计师Arian Andersson由家庭手工业出身的设计背景来看我们不难看出，同那些动辄140美金以上的牛仔裤相比，Cheap Monday走的是既注重partten又讲究quality的平价路线。

2、切瑞蒂

尼诺·切瑞蒂是一个服装品牌，是意大利的尼诺·切瑞蒂创立的，在法国巴黎注册，经过他们的奋斗，现在是服装品牌里的大牌子，许多明星影星纷纷光顾。

3、Prada

意大利品牌Prada于1913年在米兰创建。Miuccia Prada的独特天赋在于对新创意的不懈追求，融合了对知识的好奇心和文化兴趣,从而开辟了先驱之路。

Prada不仅能够预测时尚趋势,更能够引领时尚潮流。Prada提供男女成衣、皮具、鞋履、眼镜及香水,并提供量身定制服务。

4、卡度尼服装

广州卡度尼服装有限公司为了让品牌的推广能行之有效而到位，特组建了一批由众多精英组成的专业品牌经理人团队，其中多是从事高档品牌男装多年的资深人士与公司策略联盟，并以其丰富的市场推广、营销整合规划、终端管理等经验，为所代理之品牌提供最严谨、最完善的管理支持。

5、朋克服饰

朋克服饰多数来自于皮革，而且很多倾向于女穿男装，佩带金属类的饰品，全身穿的破破烂烂等，服装可以反映一类，朋克式服装的人，思想不喜欢追求大众化，很有创造力，表现出他们个性很会反叛，抗议着所有一切不满的事情。

参考资料来源：百度百科-Cheap Monday

百度百科-切瑞蒂

百度百科-PRADA

百度百科-卡度尼服装

百度百科-朋克服饰

迪奥蒙田包复刻和代购的区别

二者没有太大区别复刻是指厂家重新做以前的版本，代购是指找人帮你购买需要的商品，首先要看看复刻的真度级别，这里可能从工厂的流程处理，做工，材质，师傅级别这几个方面会体现出复刻仿真度的差别，所以质量也会不一！主要我们需要从看牌子LOGO,看五金，复刻伪标识，缝看合做工。

现在的复刻品当中，会把他们分为1比1，原版，原单几种品质，可能不内行的人还会天真的以为所谓的原单真的是从代工厂流出的正品，像dior这种牌子在国内是不会有代工厂的，自然也不会流出，所以现在更多的是指一种复刻的品质说法。这三种品质其中原单的仿真度极高，材质基本采用原厂面料，相对其他两种品质价格出入会比较大，当一般为正品十分之一的价格。

从Cyberpunk到虚拟时尚，新背景下的设计师如何力挽狂澜

去年 12 月，Balenciaga 以电子 游戏 的方式，通过虚拟人物着装发布了 2021 秋季系列。

这是继品牌于去年 10 月以音乐影片形式呈现 2021 夏季系列后，又将「虚拟实境秀」用于秋季系列的展示。本季以电玩 游戏 Afterworld: The Age of Tomorrow 为背景，时间设定在 2031 年，通过特效展现时装材质的自然发展进程，强调衣着穿戴的经久性。强调一下，这个 游戏 是真的可以玩的。

Balenciaga 2021 秋季系列给人留下的深刻印象，除了发布形式，莫过于那穿越了 400 多年的盔甲、骑士靴、德比鞋，与 NASA 标志的复古宇航服的超级混搭，复古又充满未来感，而看过的人，可能都会随口以这样一句话来评价： 这是「Cyberpunk」风。

当我们在谈论「Cyberpunk」时

究竟在谈论什么？

从 20 年底或许更往前一点，到 21 年初，「Cyberpunk」在 时尚 圈出现的频率，可谓越来越高。随着 游戏 「Cyberpunk 2077」的发布，「Cyberpunk」这一概念，更是路人皆知， 那么究竟什么是「Cyberpunk」 ？

首先我们从字面意思上看，「Cyberpunk」（赛博朋克）是「Cyber-」（机械化的）与「Punk」（朋克）的结合词，它代表着 「低端生活与高等 科技 的结合」，先进的科学技术与一定程度崩坏的 社会 结构做对比。故事框架通常是 社会 秩序受到秘密组织的高度控制，而角色利用其中的漏洞做出了某种突破。 这看起来似乎有些艰涩难懂，其实不妨了解一下近些年关于「Cyberpunk」的电影作品，这些概念性文字，就会很立体的存在于你的脑海： 《银翼杀手2049》、《攻壳机动队》以及《阿丽塔：战斗天使》 。当然，别忘了还有一部经典中的经典： 《黑客帝国》 。

「Cyberpunk」也是 科幻小说的一个分支 ，阅读一下 《神经漫游者》、《真名实姓》和《雪崩》 这三篇小说，你将对「Cyberpunk」有更为深刻的理解。

在电影中，「Cyberpunk」所呈现的色彩美学体系，独特且充满魅力。 画面低亮度、高饱和、强对比，色相以偏冷色调的蓝紫为主，搭配霓虹光感的暖色 ，这是「Cyberpunk」风格给人最直接的印象。

你还能看到「Cyberpunk」的常见元素： 霓虹灯、仿生人、义肢义体、赛博空间、巨构建筑、贫民区城寨等各式布景，贫富分化与监控体系遍布的 社会 背景，以及炫幻的光影效果。

「Cyberpunk」在 时尚 圈的美学呈现

——密不可分 Y2K

通过对于「Cyberpunk」视觉元素的运用，各大品牌创意总监们纷纷结合自身设计 DNA ，为老牌时装屋构造新美学体系。

比如早在 2019 年 Dior 男装艺术总监 Kim Jones 与 空山基（Hajime Sorayama）合作创作的 2019 早秋系列中，就让巨型机械姬「Sexy Robot」与光影来了一次炫幻互动。

「Cyberpunk」化的 logo 以及成衣设计，着实令人耳目一新，未来感与现代设计的极致交融。

再看 Balenciaga ，其 2019 春夏系列秀场由品牌艺术总监 Demna Gvasalia 与艺术家 Jon Rafman 合作打造，环绕式 LED 显示屏与镜面地板的秀场宛若一条时空隧道，随着模特依次走出，环绕式屏幕瞬间变成了一场致敬电子 游戏 与人尽皆知的电脑死机蓝屏等早期互联网时代美学的灯光秀，充满「Cyberpunk」元素风格的秀场装置。

「Cyberpunk」风格中重要的一环——互联网元素，在 Demna Gvasalia 的美学体系中扮演着重要的角色，他通过对于互联网文化的玩味讽刺，对于 Instagram 热潮元素的捕捉、融合、解构，在设计中体现，再通过网络线上形式发布出去，这种可以让灵感源源不断且不失话题热度的创作方式，成为其成功的杀手锏之一，更是一种对于 Y2K 美学的怀念与重塑。

· 一些「Cyberpunk」设计风格的举例

谈及 科技 感与 时尚 的结合，「Cyberpunk」与 Y2K 这两种美学风格的联系是极其紧密的，从概念上说，前者是 对机器人乃至对未来 AI 操控人类 社会 的恐惧感 ，而后者则是在表达 人类对未来 科技 梦幻乌托邦式的期待 ，这种有些矛盾，却又在内在中产生了某种因果效应的关系，在结合时装设计时，可以给出最直观的视觉体验。

从「Cyberpunk」到虚拟 时尚

全球疫情下，加快抢占 Z世代市场

据 BCG 报告指出，千禧世代占个人奢侈品消费市场收入的 32% 且持续增长中，预计 2025 年将来到 50% 。其中 Z世代（指在1995-2009年间出生的人）仅贡献市场 4% 的营收，但他们的 潜力巨大 。活跃于社交媒体、价值观与上个时代迥异的 Z世代，极可能 决定奢侈品市场变革的速度与深度 。Z世代 缺乏品牌忠诚度 ，更 重视社群交互和持久性 ，是奢侈品市场正在深入了解的潜在用户群体。据统计， 高达 90%的 Z世代是电子 游戏 玩家 ，从「Cyberpunk」风在 时尚 圈的兴起，不难看出各大品牌早已加速行动，而品牌们的这一行为除了在于 收割 Z世代市场，也在全球疫情的大背景下，为线上开辟新的市场。

《L'OFFICIEL USA》指出，自从疫情把实体活动全都推向虚拟世界后，重塑了通过 游戏 接触精品 时尚 的受众，那些典型的 时尚 爱好者因为不能亲临时装秀现场，也开始对线上体验产生更高的期待。而比起只有少数人能受邀参与的现场走秀， 游戏 更成功的将高端、遥不可及的奢侈品 时尚 ，变得触手可及。

从Dior设计师梦之展回顾往昔

继 巴黎和伦敦 之后，DIOR迪奥带着 「克里斯汀·迪奥，梦之设计师」 展览来到了上海。

由 ORIOLE CULLEN 悉心策划，不仅呈现此前众多的杰出作品，更以全新的场景叙事，展现了品牌 创立七十余年 始终秉承的艺术创造力。

8位 中国著名艺术家倾情打造的杰出佳作与 275件 高级定制礼服、 Rene Gruau 和 CHRISTIAN BÉRARD 所绘的独家设计手稿、珍贵的影片图像收藏共同组成了此次展览。

通过展览，可以了解到Christian Dior先生及其继任者们的先锋创意。

01

蒙田大道三十号

在展览的入口处，策展人选择将 蒙田大道三十号 的外立面完美复刻，实景还原。

熟知DIOR的人都知道 “蒙田大道三十号” 这几个字意味着什么？这是迪奥先生的 首个高订系列发布的地点 ，也是作为 迪奥梦初始的地方 。将“蒙田大道三十号”的外立面复刻在展览的入口，对于Dior来说，这既是 现代回溯过去，也是向 Christian Dior 先生致敬的一种形式 。

02

新风貌

穿过“蒙田大道三十号”， “新风貌” 展区映入眼帘，以黑白色调致敬于 1947年 品牌首场革命性时装秀上发布的 “NEW LOOK” 系列。采用全新设计演绎女性形象， 肩线柔软 、 束腰 ， 大圆摆 展现女性英姿飒爽又精致柔美的体态。

二战后物资紧缺的背景下，欧洲女人们仅仅身着简单的短裙和直筒裙，为了体现女性身形的优美线条，Christian Dior先生重拾了女性对美的追求，他几乎用了两倍的面料去制作成衣，让服装赋予女性全新魅力。

以 宽肩西装搭配伞状长裙显露腰身，彰显臀部 ，细节处无一不让当时的人们赞叹不已。

时至现今，这件套装依旧保存完好。

在“新风貌”展区包括 中国当代艺术家严培明 专门为本次展览创作的六幅新作—— 《迪奥先生后继者》 系列肖像作品，展现历任设计总监对迪奥精神的传承与创新。

其中覆盖了1947年持续至今的 历史 ，追忆Christian Dior及其后的六位创意总监对Dior做出的不凡创造。

Yves Saint Laurent，Marc Bohan，GianfrancoFerré，John Galliano，Raf Simons，Maria Grazia Chiuri 这些令人兴奋的名字都有一个共同点——他们都曾任职迪奥创意总监，被称作 “设计师梦之队” 。

而在迪奥先生之后，每一任创意总监对于BAR套装都有不同的解读。

你喜欢哪位的设计呢？

伊芙·圣·洛朗

（YVES SAINT LAURENT）

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迪奥先生于1957年去世时， Yves Saint Laurent 成为了他的继任者，担任第二任设计师，当时20岁出头的他是世界上最年轻的女装设计师。

给品牌的第一季设计中，推出的经典 “秋千裙”（Trapeze） 系列让迪奥在金融危机的萧条市场中脱颖而出。

▼其中最著名的就是这条"Bonne conduite" 连衣裙

在1958年至1960年之间，Yves Saint Laurent为迪奥设计了六个系列。他的设计风格与迪奥先生绝不相同。如果说Christian Dior是“出世”的设计师，他则属于“入世”的设计师。

Yves Saint Laurent希望突出女性本身的美，通过时装来体现自然体态，希望将时装推向大众，风格上与街头文化关联，注重年轻人的喜好。

马克·博昂

MARC BOHAN

▼

1960年，YVES SAINT LAURENT受召入伍， Marc Bohan 成为了新任设计师。在这之前，他担任过两年Dior伦敦支线的设计师。现在大家看到的 可爱迪奥童装、迷人的男装系列 和 年轻的成衣线Miss Dior 都是MARC BOHAN在任职期间开辟的。

他接任后推出的第一个时装系列名为 “Slim Look” ，灵感来自二十年代的低腰裙和Jacqueline Kennedy。

这一系列的反响非常棒，当时的 “玉婆”伊丽莎白·泰勒 一次性定了12套，并在之后也一直是迪奥的忠实顾客，并在获得第33届奥斯卡最佳女主角时，穿着Marc Bohan设计的迪奥礼服领取小金人。

他还为诸多好莱坞明星，以及皇室设计过服装。瑞典王后Silvia Sommerlath和Grace Kelly的大女儿摩洛哥公主Caroline的婚纱都是他设计的。

Marc Bohan的设计始终是以优雅为主调，这一点相比之前的Yves Saint Laurent先生，更接近迪奥先生偏爱的风格。

吉安科罗·费雷

GIANFRANCO FERRE

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Gianfranco Ferre 来自意大利，当时LVMH集团的老板决定大胆启用来自不同国家的年轻个性设计师，所以我们才得以在1987年看到了Ferre的处女秀 “Ascot Cecil Beaton” 。

最著名的是为戴安娜王妃设计的 LADY DIOR手袋 。非常具有标志性的“ cannage” 米字藤格纹绗缝据说来自拿破仑三世的椅子，整个包充满了结构主义的建筑感。

Gianfranco Ferre的设计线条简约，色彩鲜艳明亮，十分吸睛。并且他为迪奥贡献的作品有着意大利的浪漫精神。

约翰·加里亚诺

JOHN GALLIANO

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John Galliano时期的迪奥，每一场秀都能当做一场戏剧来观赏。他的设计将华丽做到了极致，每件单品都极抓眼球。

他为迪奥做的高定秀，会加入自己喜欢的模特、演员、名媛、艺术家等，并以她们为灵感进行创造。比如充满中式风格的 “旗袍秀” ，灵感来自于第一个华裔好莱坞影星 黄柳霜 。

他喜欢的超模能和他彼此成就，例如 Kate Moss ，在GALLIANO任职期间几乎没有缺席过。

karlie kloss ，曾一度是迪奥秀的开场担当。她标志性的扭身台步，当时深深地印入了所有时装爱好者的脑海。

JOHN GALLIANO把许多 奇幻、怪诞、复古、民族风的设计 融入了迪奥的女装，成为了迪奥设计史上的惊鸿一瞥。

拉夫·西蒙

RAF SIMONS

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Raf Simons接任时期的迪奥，可以说是由瑰丽变为为极简，但丝毫没有因为简单而低调，反而是用线条和色彩的力量，塑造出强而有力的美感。

他的第一个系列是迪奥的高定秀，当时John Galliano走得匆忙，只留了8周时间给Raf Simons准备设计，但出来的作品惊艳奇绝，一时轰动整个 时尚 圈，当晚几乎所有人都在刷屏他的设计。

Jennifer Lawrence 当年就是穿了Raf Simons的礼服裙去奥斯卡领到了小金人。

他的设计干净、高雅，把现代主义的元素和古典优雅结合在一起，并且带起了一波又一波的流行风潮。 女裙叠穿裤装 、 鞋袜一体 、 运动鞋风潮 、 非典型高跟 、 Slogan装饰 等等，都是当时乃至现在都在流行的。

玛丽亚·嘉茜娅·寇丽

MARIA GRAZIA CHIURI

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Maria是迪奥首位女性设计师，因此也可以看到，现在的迪奥女装中，无处不在强调女性魅力和女权主义，占据外形与精神精神。

最具有代表性的是风靡一时的 女权Slogan ，现在售卖得许多迪奥女装上依旧可以看到。一句女权Slogan的T恤被明星、 时尚 博主们哄抢，可谓是一件难求。谁说这不是女权成就了Slogan Dior的街头营销呢？

Maria的理念是: 她需要制作让女性找到自我的服装，借此表达自己、保护自己。 在她的作品中，有非常多元化的元素，风格也不统一，唯一一以贯之的就是这个精神理念。无论是在展览现场还是时装秀场上都能明确地感受到这一精神。

03

迪奥花园

在 “新风貌” 展区旁，是 “迪奥花园” 的展区，巨大的花朵幕墙栩栩如生，错落的花瓣充斥整个房间，迸发着不竭的想象力。

迪奥先生曾在法国诺曼底格兰维尔度过了童年时光，清新的花园、静谧的乡村以及鲜艳的花朵成为他源源不断的灵感之源， 花朵 始终在历任创意总监的手中以不同的姿态绽放着。

04

迪奥小姐

“香水是所有礼服的点睛之笔。” 在 迪奥小姐 区域，展出了迪奥多款古董香水，复古意味十足的巴卡拉水晶香水瓶，以迪奥先生的小狗Bobby为原型设计的香水瓶，爱之神殿陈列等等，熠熠之下仿佛看到了时光沉淀下的光泽。

风情万千的诱人花香萦绕在 艺术家梁远苇 的精美画作旁，也为娜塔莉·波特曼曾身着的两件迪奥小姐高级订制礼服裙增添了一抹悠然芳馥。

中国当代艺术的引领者之一 郑国谷 创作了 《再锈两千年》 ，通过真铜再现了Dior的经典香水瓶，原本的玻璃瓶变身成为更加持久坚硬，经得起时光磨洗的材质，以此向品牌表达一种祝愿。

05

迪奥工坊

迪奥工坊 展区，高高的白墙上挂满了棉质细布制作的样衣，搭配一旁 艺术家刘建华 和 林天苗 各自的作品 《延伸的空间形式》 、 《步骤》 ，重现了迪奥工坊内梦想成形的过程。

06

凡尔赛

穿过“迪奥工坊”，眼前瀑布与鸟鸣瞬间将人拉进了恬静浪漫的凡尔赛花园。各式各样的浓郁宫廷风色彩的礼服裙。

07

走向世界的迪奥

据说迪奥先生在1947年初，就在其首个系列草图中描绘过一些轮廓精致的模特，表达了他对中国一直以来的向往与迷恋。而这种 东方情结 ，在这次展览中“走向世界的迪奥”展区，也进行了特别的呈现。

1948年，迪奥先生曾经设计过以“中国”、“北京”、“上海”命名的造型。

也曾钟情于中国书法的灵性，在1951年亲手设计了一套丝缎鸡尾酒裙，用的是 大书法家张旭草书拓本作印花 。

他的继任者们也不断发挥着自己的先锋创意，和迪奥先生一样，对中国情结有着巨大热情的John Galliano的华美服装也是与中国文化有颇深的联结。

1997年的春夏高级订制系列是他进入Dior第一个系列，就用中国元素引起了巨大轰动，参考了中国传统服装的披肩和旗袍，有夸张穗边和精致刺绣和传统纹饰出现在当季的T台上。

Nicole Kidman当年参加奥斯卡红毯惊艳全场的礼服就是来自这季，这也是第一次女演员穿旗袍参加奥斯卡，自此一战成名。

08

迪奥拉玛

在 “迪奥拉玛” 展区，四四方方的空间内，色彩缤纷的帽子、鞋履、手袋和小巧别致的礼服微缩模型充满视野，丰富跳跃的颜色令人眼前一亮。

09

迪奥舞会

变幻莫测的室内光源，流光溢彩，陈列其中的礼服璀璨而华丽。在这个展区会看到一众皇室名流、知名影星曾惊艳一刹的经典礼服。

“迪奥舞会” 为这场回顾展增添浓墨重彩的一笔，展示了从迪奥创立之初至今打造的一系列舞会礼服，体现了高级定制时装工坊高超的技艺。

在 “迪奥真我” 区域， Charlize Theron（查理兹·塞隆） 在拍摄DIOR迪奥真我香水系列广告时穿过的金色礼服都可以在这里找得到，搭配 艺术家高伟刚 特别设计的 金字塔形作品《她》 ，以镜面反射特征及空间解构呈现出神秘高贵的特质，与迪奥真我香水的优雅魅力相相辉映，华丽异常。

展览于2020/10/4落幕

地点：上海龙美术馆

END.

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