纪梵希复刻版（纪梵希顶级潮牌复刻）

复刻的纪梵希散粉能用吗

不能。复刻的还是别用了，不知道是用啥做的，良心点的还是稍微健康点的材料要是不健康的材料，脸可能会过敏，不卫生。纪梵希是法国的高奢时装品牌，隶属于法国LVMH集团，主营高级服装定制、成衣、鞋履、皮革制品及饰品。

纪梵希离世，比起他和赫本的神秘情感，我们更该记住这些

文 | 义琳

这是一个不装逼，不卖货，偶尔分享时尚干货，偶尔讲解品位文化，偶尔科普美妆护肤技巧，偶尔聊聊吃喝玩乐的公众号，男士和女士的都有，各类内容分享频率不定。

Givenchy创始人Hubert de Givenchy（于贝尔·德·纪梵希）3月10日在睡梦中去世，享年91岁。

听到这个消息的一瞬，不禁叹了一句：「巨匠时代落幕了。」

随着Christian Dior，Coco Chanel，Yves Saint Laurent，Cristobal Balenciaga一位又一位曾经定义高级时装黄金时代的大师轰然逝去，品牌跌入资本运营的魔咒，泯灭了高贵的光芒。

在这个「得屌丝者得天下」的时代，亚文化先锋将潮牌推上T台，对物欲的追逐压倒了对品位的崇尚，解构甚至复刻经典比寻找灵感雕琢细节更容易催生「爆款」。

品牌不再维护「匠心」与高级感。抛弃了初心的品牌，在追逐销量与爆款的高速路上狂飙，像极冯巩老师口中飞得太低的奥拓，「历久弥新」变成了最大笑话。

这边嚷着穿得要「舒服」，要「自由」，肆意把自己装成「FUGLY」（Fashion-ugly），其实不过是给管不住的嘴巴，无法控制的体重，以及膨胀到任性找个理由。

这边宣称要「做自己」，那边又追随社交网络上的hashtag剁手打call，

好像有了这些tag，自己也是Hypebeast 、Fuccboi 了，其实不过是深陷在GPS无法找到的自我定位，和照了几十万次镜子依然看不清自己是谁的迷雾中。

我们一边嚷着「做自己」，又有谁真正成为了「自己」？

有人叹息，Hubert de Givenchy 离世，随之逝去的，还有他曾经定义过的那个「优雅」的时代。

有人感概，直到 Givenchy 离世，才发现自己误解了这个爆款迭出的品牌，和一生「行止优雅」的时代巨匠。

虽然我们都知道Givenchy 先生和Christian Dior 都有着法国贵族血统，从小展现出艺术天分；

曾与Christian Dior 是同门师兄弟，与巴黎世家创始人Cristobal Balenciaga互相欣赏与启发。

还有尽人皆知的，他与奥黛丽·赫本四十年间创造的传奇。

今天义琳想带大家走进那个时代，更近一点，去看看那个属于Givenchy和「诸神」的黄金时代。

Phantom Thread，直译为针脚间的幽灵。相传这是一个来自维多利亚时期东伦敦纺织女工的术语。她们每天做着漫长、重复性的手工劳动，下班后手指还会无意识颤动、手指紧扣，好像在缝制「幽冥的丝线」。

第90届奥斯卡最佳服装设计奖获奖电影《魅影缝匠》（Phantom Thread）复刻了上世纪50年代当红高定时装屋的故事。

男主角Reynolds Woodcock 丹尼尔·戴·刘易斯（Daniel Day Lewis）饰，神似Givenchy先生，有着宛如雕塑般的面容，优雅的风度，一丝不苟的严谨。

Woodcock Fashion House（伍德科克时装屋）的基督教装饰风格让人想起 Cristobal Balenciaga；

Reynolds 的天才、敏感、脆弱，仿佛Yves Saint Laurent再世；

他那些古怪行为和要求又让人不由得联想起老佛爷 Karl Lagerfeld；

工作狂的节奏，以及对设计作品奇强的占有欲映出了 Charles James 的影子。

银幕拉开，微光颤动，昏黄的光影，约克郡的冬夜、主人公的刚愎自用，女人焚身的爱欲，含笑饮鹫酒的博弈，抵死缠绵的虐恋。

爱情，是往返的幻觉，定制，是针脚间的情书，只是，时人不再懂。

那个时代的资讯远不如今日发达，不是每个做衣服的人都能执掌一间时装屋，也不是每个时装屋都能开在名流云集的蒙田大道。

设计师能拥有以自己名字命名的Fashion House，还能吸引来品位与你相当的客人，让其痴心不改地追随你，除了精熟的手艺，更要让访客在第一眼就死心塌地地认可你就是传说中那个「可以托付的人」，甚至在心底涌起未名的暗流。

每天早上，开门前，Reynolds必定要一丝不苟地整理自己的形象，

只有自己的形象经得住客人近距离的打量与探究，才能让客人相信你也会以同样的考究和严谨对待一针一线，每一寸针脚。

想做上流社会人的生意，你也要有与之相匹配的体面。

在那个纯手工的时代，车马太慢，手工太慢，每一件新衣都是一封写给自己，也写给未来的情书。

标签藏在裙裾一隅，上面署着自己的名字，每一针都载满诱惑与悸动，

一个好的时装设计师，缝出来的衣服必定满是情感与希冀。

女主角Alma觉得脖子过细，肩膀和胯骨过宽，没有胸。自己说起来都有些羞耻，但在Reynolds眼中，这是世界上最完美的身材。

在Reynolds的「包装」下，Alma 成功升级为女神。

服装、发型、妆容对一个人整体形象脱胎换骨式的的影响力，并非过度夸张，在电影《裁缝》（The Dressmaker）中，Kate Winslet 扮演的女主 Tilly Dunnage，就成功为「土肥圆」Trudy 定做了玲珑浮凸的礼服，帮她变成惊艳的灰姑娘，虏获了暗恋已久的高富帅，

成为最受欢迎的服装设计师，让整个小镇的姑娘们都脱胎换骨，改变人生。

伯爵夫人看到Reynolds 给她设计的晚礼服，哪怕被勒到喘不上气，也甘之如饴。

在设计师的眼中，你不是会移动的两脚服装展示架，而是一个有思想，有灵魂的partner。

Givenchy的设计理念就是：让所有的女人都穿出自己的风格。

每一次创作，都像是带着镣铐起舞，在释放自己的设计灵感前，要仔细斟酌客人的想法和要求。

在参考了客人的身份背景、穿着场合、购置预算、个人喜好、身材特点、年龄等细节后，再注入时尚潮流元素。

成功的服装设计，能让映照出你灵魂的光彩。

定制人都知道「好的定制，从面料开始」。

选错了面料，再好的设计和制作也无法体现出其真正价值！

设计师拿着布料在你身上比来比去，你和他看的到不同的布料在你身上起着变化各异的化学反应。

有些料子，让你看起来活力悦动，有些让你看起来沉静温婉，而有些却让你老气又倦怠。

即便你不懂得每一块面料中的魔咒，但依然可以通过比对，发现那块质感更上乘。

Kiton 的布料非常有名，，缝制一件超细纤维面料的西装，重量还不足500克！

并且Kiton的定制西服还可以保持持久不变形，即便是经常把西服折叠、揉搓，抖一下衣服，就可以像刚刚熨过一样挺括。

定制讲究的是「人穿衣服」，而非「衣服穿人」。

Givenchy曾说，「裙子必须跟随着女性的身体，而不是让身体去跟随裙子的形状。」

除了面料上的讲究以外，度身定制自然要求每一分都贴合穿着者的身型，只有准确掌握穿着者的身材特点，才能让服装凸显优点，规避缺点。

成功的定制服装就如同你的第二层皮肤，舒适而不造作，又如同你的盔甲，装出你的气势，而不是把你禁锢其中。

1838年创立的Charvet是世界上最昂贵的衬衣品牌之一！

一件定制衬衣是否成功，要准确取得客人的28项数据，还要将客户的生活习惯考虑到衬衫的设计当中！比如扣扣子的习惯，喜欢领结还是领带等等问题。

「伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。」位于英国伦敦的萨维尔街，作为全球男装定制的圣地，几乎是每一个成功人士渴望去的地方！

一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装穿在身上，就是身份的象征。老牌的英国定制服装店Anderson Sheppard就在这条街上。

剧中Reynolds Woodcock的服装全部由由萨维尔街的Anderson Sheppard定制，

至少27次不同身体部位的量体，至少50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁。

电影中的每一件服装，都是设计师Mark Bridges在Victoria Albert博物馆亲自研究了大量礼服细节，其中包括了Balenciaga、Balmain、Victor Stiebel甚至皇室御用设计师Norman Hartnel的作品后，按照出镜模特的身材去量身定制的。

拿到新衣的那一刻，恰似寻到了梦中的那个TA，按捺着心底的欢愉，捧在手上轻轻抚摸，生怕下一刻就不见了。

「我感觉我的一生都是为了等待你，直到这一刻，我找到了你」

「那么现在你找到我了，无论你要做什么，都请你小心对待」。

迫不及待地穿上身，和你的partner一起欣赏你们的智慧结晶。

和现在客人单向选择品牌不同，在那个时代，不是你有钱就能成为时装屋的座上宾，能够与设计师品位相当才会受欢迎。

如果布有知觉，它一定很痛。可也只有痛过，才能成为服装。

布匹与布匹的「磨合」，布匹与设计灵感的沟通，服装与穿着者之间的契合，哪一环不像灵魂与灵魂的交融。

如果衣服有灵魂，怕是也会和Alma一样说出那句「那件裙子不属于这里」，

然后不等Alma和Reynolds 来「扒」，礼服就会挣脱Barbara Rose的身体，和他们一起疯狂逃亡吧。

虽说今天高级时装走下了神坛，落入凡间，成为成为你我皆可拥有的「时尚单品」，但我们毕竟只有一个身体，经常穿的也不过衣橱一角的几件衣服。

Givenchy先生曾说，女人如若要时髦，「 只需要一件雨衣、两件套装、一条裤子，还有一件羊绒衫。 」

生活原本就是这么简单。

我不否认社交网络和便捷的购买渠道为我们的生活带来了便利和乐趣，但身在这个时代的我们，是不是也该进行反思了？ 

文字 图片编辑：义琳

纪梵希复刻什么意思，高仿吗，和正品差距大吗，能看出来吗

只做原单鞋子，要的来，你说的这个其实就是高仿的，只是换了种说法，一般来说仿的跟正的肯定有差别，不过外观基本上一样，就是细节做得没有正的好，品质也相对差。

买了件衣服，写着epinchief,商标是个天使，这是什么牌子？

epinchief，商标是个天使，这是纪梵希的牌子；

纪梵希其标记是4个“G”字母的变形组和黑体字GⅣENCHY字样，堪称Givenchy的金字招牌。经典、高贵、时髦，这就是被称为法国时装界的绅士的Givenchy的风格所在。

1952年，纪梵希这个品牌在法国正式诞生。它是以其创始人、第一位首席设计师休伯特·德·纪梵希）命名的。几十年来，这一品牌一直保持着“优雅的风格”，在时装界几乎成了“优雅”的代名词。而纪梵希本人在任何场合出现总是一副儒雅气度和爽洁不俗的外形，因而被誉为“时装界的绅士”。

直到1995年7月11日纪梵希在他的最后一次高级时装发布会后宣告引退。纪梵希的这台展示会是空前的，也是令人难忘的。“时尚、简洁、女性化”——人们在他塑造的活泼而优雅的女性形象中重温了这一品牌多年来的风格本质。

扩展资料：

纪梵希以华贵典雅的产品风格享誉时尚界三十余年的Givenchy，一直是时装界中的翘楚。Givenchy的4G标志分别代表古典、优雅 、愉悦 以及Givenchy，这是当初法国设计大师Hubert de Givenchy创立Givenchy时所赋予的品牌精神。时至今日，虽历经不同的设计师，但Givenchy的4G精神却未曾变动过。

纪梵希的设计，可从经典美女奥黛丽·赫本身上反映出来。纪梵希 (GIVENCHY) 与奥黛丽·赫本相识于1953年，原本单纯的主顾关系，因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随后四十年的时间里，纪梵希 (GⅣENCHY) 不但为奥黛丽·赫本设计日常衣饰，同时也负责打点奥黛丽·赫本在电影中所穿的服装。

参考资料来源：百度百科-纪梵希

奢侈品复刻哪哪有

这个看你定位哪一种品质的。市场品质参差不齐。这东西也是一分钱一分货，做高品质的才能做长久。你注意观察会有很多上家的。

纪梵希为何从优雅赫本奇变成暗黑重金属潮牌？

　今年可能是名人界的一个大年吧，霍金、纪梵希、李敖……

斯人已逝，风格永存。

今天来说说纪梵希。

纪梵希的商标是4个g，一直觉得这个标志显得很古典，今天才知道它的意思，分别是古典（gentle），优雅（Grace）、愉悦（gaiety）以及Givenchy。该品牌由于贝尔 德 纪梵希创建于1952年，他本人也是法国诺曼底的一名贵族，在巴黎艺术学校学习，后来师从法国高级定制大师雅克·法斯（Jacques Fath）（和克里斯丁·迪奥Christian Dior，皮埃尔·巴尔曼Pierre Balmain齐名的二战后时尚高定三巨头之一），后来他也成为迪奥和巴尔曼的同学，师从罗伯特·贝格（Robert Piguet）、吕西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）。（后面可以来一期这几位时尚巨头的解读）

其实纪梵希现在已经演变成为一个潮牌，跟优雅知性几乎没有关系，原因如下：

1988年，Givenchy被以4500万美元卖给LVMH集团（1987年由贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）将路易威登（Louis Vuitton）与酩悦·轩尼诗（Moët Hennessy）公司合并而成）；

1995年，纪梵希将Givenchy设计师的职务交棒给John Galliano

1995-1996：John Galliano：最鬼魅

1996-2001：Alexander McQueen：令人意想不到

2001-2005：Julien McDonald：最妖孽

2005-2017:Riccardo Tisci：最潮流

2018-Clare Waight Keller：首位女性设计师

我们就从纪梵希说起，找出这几位设计师出的经典款。

纪梵希老先生大家都知道，他最有名的是赫本和肯尼迪夫人的造型。以优雅知性著称的赫本，穿着纪梵希的作品，穿越了时空，来看看都有什么：

1953年《龙凤配》黑色jazzy suit

点缀珠串花朵的晚礼服

一字领Sabrina裙

最经典的小黑裙来了，1961年提夫尼的早餐：

在法国加莱的一场纪梵希先生的展会上，还出现了赫本穿过的其他造型：

1966年《how to steal a millon》：

再来看看纪梵希为肯尼迪夫人设计的经典造型：

还有一件我个人特别喜欢的，1991年纪梵希老先生设计的作品，一件锻裙和外套，真不得不说，模特成就设计师，设计师的灵魂靠模特展现。

除了高级定制之外，纪梵希时代推出的其他产品还有香水，1957年纪梵希公司推出第一瓶香水Givenchy L'Interdit禁赫本女性淡香水，特别专为奥黛莉赫本量身定做，并邀请奥黛莉赫本为其代言。

纪梵希进军彩妆与护肤品业也发生在纪梵希卖掉品牌之后。1988年以后，纪梵希陷入了一段混乱时期，高端老牌定制时装，渐渐变成了大家印象中的：硬朗的、酷酷的、街头元素十足。

那英和权志龙是纪梵希的忠实拥趸。早在Givenchy在国内并不很火爆时，权志龙这位酷炫的superstar就已经是Givenchy的死粉儿了，他上身的同款衣服更是畅销；而那姐对Givenchy的爱也不是两三天的事情了，无论是录节目、走红毯，还是献唱春晚，甚至外出就餐，天后都将Givenchy作为她时尚搭配的首选。

下面我们再来说一下1995年以后的其他几位设计师：

他又被称作海盗爷，1995年约翰·加利亚诺（John Galliano）移居法国接管 Givenchy 的设计师位置，但他的个人风格与Givenchy 的品牌诉求存在相悖之处。

1997年他又接掌Christian Dior首席设计师,2011被迪奥开除。来看一下他在纪梵希的经典款：(总觉得纪梵希的优雅风格有点限制设计师本人的鬼马天才）

McQueen的设计风格总是在极端和冒险中前行,可惜的是，麦昆大人于2010年自缢身亡，享年41岁。

        凯特.温斯莱特和小李子在1998年出席金球奖时，穿的便是麦昆设计的纪梵希裙子。

        他的风格被后世各种模仿，2015 Balmain 高级成衣就有一件前襟x形镂空向经典致敬。 

2011年，凯特王子大婚，凯特王妃的婚纱即出自他的助手Sarah Burton之手（也是如今Alexander McQueen品牌的掌门人）

2001年7月，Julien McDonald接任，市场却不领情，没有买手捧场，成为纪梵希与继任设计师合作中最不愉快的一段经历。Julien McDonald与纪梵希的联姻，磕磕绊绊至此结束。

Julien McDonald之后，纪梵希不敢轻易将设计师之位易主，悬空等待新人。甚至为此纪梵希一度停止发布秀。

2005年，纪梵希公司大力启用新人，性感大叔Riccardo Tisci，在时尚和街头感行走娴熟，自此之后纪梵希风格大变，优雅知性不在，基本游走在刚柔并济之间，复古式优雅与新鲜血液并存。加上与碧昂斯夫妇、卡戴珊家族这些美国当下最为热门的时尚icon们的深厚交情，也是他设计出爆款的助力之一。去年，tisci进入巴宝莉。

2015年6月25日，李宇春登上了纪梵希新季广告，成为首位加入纪梵希家族的中国明星。选择中李宇春成为其全亚洲广告代言人，纪梵希都有自己的商业考量，纪梵希此举必然是为了强化中国市场的本土化优势。

    近几年，街拍中经常出现的纪梵希单品有：小鹿斑比T恤， 罗威纳犬 (Rottweiler) 印花Tee（2011年），星星图案单品……唐嫣、佟丽娅、全智贤……

凯勒曾经在蔻依(Chl oé)推出过“小猪包”，也将蔻依(Chl oé)推上新高度。高圆圆有很多小猪包。

凯勒今年的新秀我们来看看吧：

    看完了纪梵希的风格更迭，你有没有什么感受呢？纪梵希品牌因其多次易手，从纪梵希手里到LVMH集团，设计师风格也非常多变，市场品牌方想要生存，不得不考虑用户，可以说Tisci让纪梵希复活。不管什么行业，媚俗VS高雅是永远无法调和的矛盾，但在商业社会，似乎一切合情合理，高级时装大众化也成为一种趋势。

　退休以后，纪梵希本人很少就这个品牌的设计风格发表评论。不过在2007年接受时装杂志采访时，他再也忍不住了：“(看到现在的设计)　我并不开心。毕竟，我应该以这个品牌感到自豪。”

在市场的过分推崇之下，高级定制已经活路维艰。高级定制已死，昔日的隆重、矜贵，被眼下的荒谬所取代。这是圣罗兰阔别时尚界时发表的感叹。

有人说，大牌设计落入凡尘，经典只能用来怀念。不过，也有人说，这也不是坏事。

孰是孰非，多说无益。纪梵希的离世，宣告了一个时代的终结。而离开纪梵希的“纪梵希”，是继续风雨飘摇，还是重树辉煌？也只能交给时间去证明。

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